Cet Instructable est une variante de l'original IV Swinger 2:

www.instructables.com/id/IV-Swinger-2-a-50-IV-Curve-Tracer/

Si vous êtes venu de là-bas, bienvenue!

Autrement, s'il vous plaît visitez ce instructable en premier. Vous pouvez ou non revenir ici, selon la variante que vous avez choisie.

Provisions:

Étape 1: Comprendre la variante matérielle / choisir

Veuillez vous référer à l’étape 1 de l’instructable d’origine:

www.instructables.com/id/IV-Swinger-2-a-50-IV-Curve-Tracer/

Si vous êtes de retour ici, cela signifie que vous avez choisi:

PCB - version module PV, relais statiques (SSR)

Les éléments suivants sont attachés à cette étape:

• PDF des étapes de cet Instructable
• PDF du schéma de cette version
• PDF avec des images du haut et du bas du circuit imprimé

Étape 2: Installer le logiciel

Avant de passer à la construction du matériel, installez le logiciel Arduino et l’application IV Swinger 2 sur le portable que vous allez utiliser.

• Installez Arduino IDE:

www.arduino.cc/en/Main/Software

• Installez l'application IV Swinger 2:

github.com/csatt/IV_Swinger/releases/latest

Assurez-vous que les deux éléments ci-dessus apparaissent avant de continuer. Si nécessaire, mettez à niveau le système d'exploitation sur votre ordinateur

Étape 3: Commandez le PCB

Actuellement, le PCB doit être acheté chez un fabricant qui le fabriquera réellement pour votre commande. L’inconvénient est que vous devrez probablement acheter plus que ce dont vous avez besoin. J'ai utilisé les deux suivants:

Parc SST:

• http://oshpark.com
• Fabriqué aux États-Unis
• Coût: 25 $ pour 3 PCB (frais de port inclus)
• Temps: <12 jours pour expédier

PCBWay:

• http://www.pcbway.com
• Fabriqué en Chine
• Coût: 5 $ pour 10 circuits imprimés + expédition (16 $ DH à CA)
• Temps: <5 jours pour expédier

Étonnamment, j'ai passé commande à PCBWay un lundi et les cartes étaient entre mes mains en Californie vendredi.

J'ai partagé cette conception de PCB sur PCBWay, et vous pouvez le commander directement en utilisant le lien suivant:

www.pcbway.com/project/shareproject/W112835ASU2_IV_Swinger_2_ss_mod_RevB_2018_12_04.html

Vous pouvez également commander des PCB à OSH Park (ou ailleurs) en téléchargeant l'archive ZIP des fichiers Gerber, qui se trouvent dans le référentiel GitHub:

IV_Swinger / PCB / IV_Swinger_2_ssr_mod / Gerber / *. Zip

Bientôt, j'espère trouver quelqu'un qui souhaite vendre des PCB individuels sur eBay (éventuellement en kits, qui incluent également toutes les autres pièces).

Étape 4: Acheter d'autres pièces

Les autres pièces nécessaires à la construction d'un IV Swinger 2 peuvent toutes être achetées en ligne sur Amazon et Digi-Key.

La nomenclature de la version du module PV SSR est jointe à cette étape. Il peut également être téléchargé à partir de:

github.com/csatt/IV_Swinger/raw/master/PCB/BOM/ssr_mod_BOM.pdf

La nomenclature a un lien Amazon et un lien Digi-Key en bas. Le lien Amazon est une "liste de souhaits" qui peut être utilisé pour remplir votre panier. Certains éléments sont fournis en quantités plus importantes (dans certains cas, beaucoup plus grandes) que nécessaire pour créer un seul et même Swinger 2. Vous pouvez, bien sûr, choisir de trouver des équivalents proposés en plus petites quantités. En outre, de nombreux éléments sont des éléments que vous possédez peut-être déjà. Par conséquent, ne vous contentez pas nécessairement de tout commander aveuglément.

Le lien Digi-Key est un panier d’achat pré-rempli. Encore une fois, vous voudrez vérifier si vous avez déjà l’un des articles avant de commander.

Dans les deux cas, il est possible (ou probable) que certains articles soient en rupture de stock ou soient interrompus. Vous devrez donc trouver des substitutions appropriées. Notez que certains éléments Digi-Key ont * ALTERNATE * dans le champ «Customer Reference». Ceux-ci ne doivent être commandés que si la version principale de la même pièce est marquée «en rupture de stock».

Vous trouverez également ci-dessous le lien à donner aux développeurs d’origine Arduino. Je donne 5 $ pour chaque clone Arduino de 10 $ que j'achète. C'est votre choix, mais je pense que c'est la bonne chose à faire.

Faire un don à Arduino.cc:

www.arduino.cc/en/Main/Contribute

Étape 5: rassembler / acheter des outils

• En portant:
  • Étau
  • 3ème outil à main avec loupe
  • Ruban adhésif (de préférence Kapton, mais Scotch ok)
  • Pince longue à becs pointus
• Soudure:
  • Fer à souder (station de soudure à température contrôlée de préférence)
  • Nettoyeur de pointe
  • Colophane à souder
  • Ventouse ou mèche à souder
• Coupe:
  • Coupe-fil (coupe affleurante)
  • Pince à dénuder
• Forage:
  • Percer
  • 1/16 "bit (pilote pour 9/64")
  • 9/64 "bit (entretoises)
  • 11/64 "bit (pilote pour 13/64")
  • 13/64 "bit (reliures)
  • Embout Forstner 3/8 "(de préférence - trou de câble USB)
    • Alternative: bits normaux de 1/8 ”, 3/16”, 7/32 ”, 1/4”, 9/32 ”, 5/16”, 11/32 ”, 3/8” et 25/64 ”
• Autre:
  • Multimètre numérique (DMM)
  • Petit tournevis cruciforme
  • Pile 9V
  • Sharpie
  • Règle
  • Vaporisateur d'eau

Étape 6: préparer la soudure

NOTES DE SOUDURE:

• Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en soudure, lisez ceci:

  Adafruit: Problèmes de soudure courants

• Souder les composants sur le circuit imprimé est à l'abri des erreurs, mais il est recommandé de procéder dans l'ordre décrit (le plus court -> le plus haut).
• Certains composants ont une orientation correcte et incorrecte et d’autres n’ont aucune importance. Faites attention aux instructions.
• Je recommande fortement d'utiliser une soudure à noyau de colophane 63/37 de 0,031 po (ou 0,8 mm). Oui, c'est 37% de plomb, mais ce n'est pas un risque pour la santé pour vous (vraiment), et insignifiant pour l'environnement lorsqu'il est utilisé par des amateurs. Vous allez souder comme un pro.

Étape 7: Résistances 1 / 4W

Soudez les résistances 1 / 4W aux circuits imprimés:

• Les résistances peuvent être insérées dans les deux sens. Il est cependant très important d’utiliser la valeur correcte pour chacun.
• Insérez toutes les résistances avant de souder. Tape vers le bas à l'avant pour maintenir en place OU plier légèrement à l'arrière.

  Version module PV (SSR) - 20 joints:

  • R1 (150k): _______
  • R2 (7.5k): _______
  • R3 (1k): _______
  • R4 (1k): _______
  • R5 (22k): _______
  • R6 (180Ω): _______ (180 ohms pas k!)
  • R7 (180Ω): _______
  • R8 (180Ω): _______
  • RF (75k): _______
  • RG (1k): _______
• Retournez la planche et maintenez-la avec un étau ou un 3ème outil à main OU un ruban adhésif sur la surface de travail. Souder les 20 mines

  _______

• Inspectez avec une loupe pour vous assurer que tous les joints sont bons et qu'il n'y a pas de ponts de soudure _______

  REMARQUE: Un pont de soudure est correct entre les extrémités de RF et de RG.

• Couper toutes les pistes _______

Utilisez un multimètre pour mesurer les résistances exactes des résistances soudées:

Avec le circuit imprimé toujours à l'envers, mesurez les résistances avec un multimètre. Les résistances (mais malheureusement pas les noms) sont marquées au dos. Notez les valeurs exactes de celles marquées d'un astérisque (*) ci-dessous. Ces valeurs seront utilisées ultérieurement (étape 27: «Appliquer le calibrage de la résistance»). Les autres doivent simplement être proches de leur valeur spécifiée (devrait être de 1%, mais ne vous inquiétez pas tant que c'est <10%) - l’essentiel est d’attraper les erreurs que vous auriez pu commettre.

Version du module PV (SSR):

• R1 (150k): _______ *
• R2 (7.5k): _______ *
• R3 (1k): _______
• R4 (1k): _______
• R5 (22k): _______
• R6 (180Ω): _______ (180 ohms pas k!)
• R7 (180Ω): _______
• R8 (180Ω): _______
• RF (75k): _______ *
• RG (1k): _______ *

Étape 8: Sockets IC

Points de soudure à souder sur la carte - 16 joints:

• Insérez les deux douilles avant de souder. Tape sur le devant pour le maintenir en place.
• Assurez-vous que l'encoche est sur l'extrémité gauche comme indiqué sur le circuit imprimé
• Retournez la carte et maintenez-la avec un étau ou un 3ème outil à main OU une bande adhésive sur la surface de travail et soudez les 16 broches.

  ________

• Inspecter avec une loupe pour s'assurer que tous les joints sont bons

  ________

Si vous avez choisi de ne pas utiliser de sockets, soudez les CI directement sur le PCB au lieu des sockets. Assurez-vous que le point est à l'extrémité gauche du TLV2462 (broche 1). Assurez-vous que l’encoche et le point se trouvent à l’extrémité gauche du MCP3202 (broche 1).

Étape 9: Empiler les connecteurs et l'en-tête femelle

Connecteurs empilables à souder et embase femelle à PCB - 30 joints:

• Insérez les connecteurs d'empilement A1, A2 et A3 et le connecteur femelle FH. Ces connecteurs sont symétriques, il n’ya donc pas d’arrière. Tape vers le bas pour tenir en place.
  • A1 (10 broches): ________
  • A2 (8 broches): ________
  • A3 (8 broches): ________
  • FH (4 broches): ________

REMARQUES: Le connecteur d'empilage A4 n'est pas nécessaire. Le connecteur d'empilage A1 peut être à 8 broches (les broches 9 et 10 ne sont pas utilisées).

• Retourner la carte et la maintenir avec un étau ou un outil de la troisième main OU du ruban adhésif sur la surface de travail et souder toutes les broches.

  ________

  REMARQUE: les broches A1, A2 et A3 réellement utilisées sur le circuit imprimé sont entourées à l'arrière du circuit. Souder les autres ne fournit qu'un soutien physique.

• Inspectez avec une loupe pour vous assurer que les joints sont bons et qu'il n'y a pas de ponts de soudure

  ________

Étape 10: Bornier à vis

Bloc de jonction à vis à souder sur circuit imprimé - 2 raccords:

• Insérer le bornier à vis avec les ouvertures dirigées vers la gauche. Tape vers le bas pour tenir en place.
  • J1: ________

    REMARQUE 1: Le bornier à vis peut être à 2 ou 3 broches. Si vous utilisez un bloc à 2 broches, insérez-le dans les deux trous inférieurs et laissez le trou supérieur ouvert.

    NOTE 2: Le bornier à vis peut être entièrement omis, en soudant le fil 18ga directement aux trous du circuit imprimé (ultérieurement).

• Retourner le panneau et le maintenir avec un étau ou un 3ème outil à main OU un ruban adhésif sur la surface de travail et souder tous les joints

  ________

• Inspectez avec une loupe pour vous assurer que les joints sont bons et qu'il n'y a pas de ponts de soudure

  ________

Étape 11: Condensateurs de filtrage

Les condensateurs de filtrage de petite taille ne sont pas polarisés, le fil qui entre dans chaque trou importe peu.

Souder des condensateurs à 0,1 µF au circuit imprimé - 4 joints:

• Insérez les deux condensateurs avant de souder. La courbure mène sur le dos pour rester en place.
  • C3: ________
  • C6: ________
• Retourner le panneau et le maintenir avec un étau ou un outil à la troisième main et souder les quatre joints

  ________

• Inspectez avec une loupe pour vous assurer que les joints sont bons et qu'il n'y a pas de ponts de soudure

  ________

• Couper tous les 4 mène

  _______

Souder des condensateurs à la soudure de 2,2 nF (2200pF) à 4 joints:

• Insérez les deux condensateurs avant de souder. La courbure mène sur le dos pour rester en place.
  • C4: ________
  • C5: ________
• Retourner le panneau et le maintenir avec un étau ou un outil à la troisième main et souder les quatre joints

  ________

• Inspectez avec une loupe pour vous assurer que les joints sont bons et qu'il n'y a pas de ponts de soudure

  ________

• Couper tous les 4 mène

  _______

Étape 12: Diode (s) de dérivation

La ou les diodes de dérivation servent à protéger l’électronique dans le cas où le PV est connecté à l’IV Swinger 2 à l’arrière.

Les circuits imprimés ont été conçus pour des diodes de dérivation 15A, 45V (15SQ045). Les versions de module en nécessitent deux en série.

Il existe une partie 15A, 100V (15SQ100) qui peut être utilisée à la place des deux parties 45V dans les versions de module (PRÉFÉRÉ).

Diode (s) de dérivation à souder au circuit imprimé - 2 ou 4 joints:

• Pliez le fil sur l'extrémité rayée de la diode autour de la diode de sorte qu'elle pointe dans la même direction que l'autre fil.
• Diode 100V (1x 15SQ100). Insérez les fils comme suit:
  • Coussin D1, extrémité rayée (en haut): ________
  • Pad D4, extrémité non rayée (en bas): ________

OU

• Diodes 45V (2x 15SQ045). Insérez les fils comme suit:
  • Coussin D1, extrémité rayée (en haut): ________
  • Coussin D2, extrémité non rayée (en bas): ________
  • Coussin D3, extrémité rayée (en haut): ________
  • Pad D4, extrémité non rayée (en bas): ________
• Retournez la carte et maintenez-la avec un étau ou un troisième outil à main et soudez les deux (ou les quatre) dérivations.

  ________

• Couper les fils

  _______

• Refaites / ajoutez de la soudure sur les deux / tous les fils

  _______

  (Ceci est dû au fait que les fils sont épais et peuvent ne pas avoir bien chauffé avant la coupe)

• Inspecter avec une loupe pour s'assurer que les joints sont bons

  ________

Étape 13: Résistance à la dérivation verticale

La résistance de shunt est orientée verticalement sur le circuit imprimé et doit être soudée à ce stade.

Résistance shunt verticale à souder sur le circuit imprimé - 2 joints:

• Pliez un conducteur (l’un ou l’autre) de la résistance shunt de 5 mΩ autour de la résistance de sorte qu’il pointe dans la même direction que l’autre conducteur:

  ________

• Insérez le fil plié dans le trou inférieur et le fil non plié dans le trou supérieur. Ruban en place.
  • SHUNTER:________
• Retourner la carte et la maintenir avec un étau ou un 3ème outil à main et souder les deux mines

  ________

• Couper les deux fils

  _______

• Refaites / ajoutez de la soudure sur les deux fils

  _______

  (Ceci est dû au fait que les fils sont épais et peuvent ne pas avoir bien chauffé avant la coupe)

• Inspecter avec une loupe pour s'assurer que les joints sont bons

  ________

Étape 14: Résistance de purge verticale

La résistance de purge est orientée verticalement sur le circuit imprimé et doit être soudée à ce stade.

Résistance de purge verticale à souder sur le circuit imprimé - 2 joints:

• Pliez un conducteur (l’un ou l’autre) de la résistance de ressuage de 47Ω autour de la résistance de sorte qu’il pointe dans la même direction que l’autre conducteur:

  ________

• Insérez le fil plié dans le trou inférieur et le fil non plié dans le trou supérieur. Ruban en place.
  • RB: ________
• Retourner la carte et la maintenir avec un étau ou un 3ème outil à main et souder les deux mines

  ________

• Couper les deux fils

  _______

• Refaites / ajoutez de la soudure sur les deux fils

  _______

  (Ceci est dû au fait que les fils sont épais et peuvent ne pas avoir bien chauffé avant la coupe)

• Inspecter avec une loupe pour s'assurer que les joints sont bons

  ________

Étape 15: Relais à semi-conducteurs

Souder les SSR au PCB - 12 joints:

• Empilez les trois SSR et mettez-les dans un étau avec les fils pointés vers le haut. Essayez de vous assurer qu'ils sont tous alignés afin qu'ils aient fière allure.

  ________

• Abaissez le circuit imprimé sur les fils. Il est très important que le devant des SSR soit dirigé vers le milieu du circuit imprimé. Le recto est le côté noir avec l'étiquette. Le dos a le coussin de dissipateur de chaleur en métal. Tenez le circuit imprimé avec l'outil de 3ème main de sorte que les conducteurs s'étendent tous de la même manière que les broches du connecteur d'empilement et soient perpendiculaires au circuit imprimé.

  Les corps des SSR ne doivent pas être à plat sur le PCB; il devrait y avoir un peu de séparation (~ 1cm) pour la dissipation thermique.

  ________

• Souder les 6 conducteurs extérieurs

  ________

• Couper 6 conducteurs extérieurs

  ________

• Souder 6 dérivations intérieures

  ________

• Garniture 6 dérivations intérieures

  ________

• Refaites / ajoutez de la soudure sur les 12 dérivations

  ________

• Inspecter avec une loupe pour s'assurer que les joints sont bons

  ________

Étape 16: Condensateurs de charge

Soudez les condensateurs de charge au circuit imprimé:

Les versions de module utilisent des condensateurs de charge de 1000µF, 100V.

Ce sont des condensateurs électrolytiques polarisés, l’orientation est donc importante.

• Insérez les condensateurs de charge en position. Le côté rayé (avance plus courte) va vers la droite - il s’agit de l’avance négative. Ruban à tenir en place.
  • C1________
  • C2________
• Retourner la planche et la maintenir avec un étau ou un troisième outil à main

  ________

• Souder les 4 mines

  ________

• Couper tous les 4 mène

  _______

• Refaites / ajoutez de la soudure sur les 4 conducteurs

  _______

  (Ceci est dû au fait que les fils sont épais et peuvent ne pas avoir bien chauffé avant la coupe)

• Inspecter avec une loupe pour s'assurer que les joints sont bons

  ________

Étape 17: Nettoyez éventuellement le résidu de flux du PCB

Certaines personnes pensent qu'il est important de nettoyer les résidus de flux du PCB après le brasage. Cela rend l’apparence plus agréable, mais comme le circuit imprimé se trouve au-dessus de l’Arduino, vous ne le verrez pas de toute façon.

Fonctionnellement, cela ne devrait pas avoir d’importance. Le fabricant de soudure Kester dit ceci:

• «Les résidus de flux de colophane sont non conducteurs et non corrosifs. Dans des circonstances normales, il n'est pas nécessaire de les retirer d'un assemblage de circuit imprimé. L'élimination des résidus de colophane serait à prendre en compte pour des raisons cosmétiques Dans un environnement où la température de fonctionnement de l'ensemble dépassera 200 ° F, les résidus de colophane vont fondre et devenir conducteurs, dans ces situations, une élimination du flux est requise. ”

Si vous souhaitez le nettoyer, consultez la section Instructable:

Étape 18: Vérifiez les shorts

A l’aide du multimètre numérique (DMM) réglé sur le contrôle de continuité (bip), vérifiez qu’il n’ya pas de continuité entre les éléments suivants:

Mise à la terre (obligatoire):

• Prise IC gauche, broche 8 à broche 4

  OU

• Prise IC droite, broche 8 à broche 4

Autre (recommandé):

• Toutes les broches ou joints de soudure «voisins». Aucun ne devrait indiquer la continuité, sauf les paires encerclées dans les images qui sont connecté.
• L’idée est de trouver des ponts de soudure que vous n’avez pas vus visuellement

Étape 19: Insérer des CI

L'électricité statique peut détruire les circuits intégrés. Enlevez vos chaussures et touchez quelque chose de métal relié au sol avant de les manipuler, si possible.

• Insérez le TLV2462 dans le socket de gauche_________
  • Assurez-vous que le point est à l'extrémité gauche (broche 1)
  • Les jambes peuvent devoir être légèrement pliées vers l'intérieur
• Insérer le MCP3202 dans la douille droite__________
  • Assurez-vous que l'encoche et le point sont à l'extrémité gauche (broche 1)
  • Les jambes peuvent devoir être légèrement pliées vers l'intérieur

Étape 20: Préparer les fils du circuit de charge

Préparer les fils du circuit de charge:

REMARQUE: Il peut s'agir de n'importe quel fil isolé toronné AWG 18 ou AWG 16, tel qu'un cordon de rallonge / lampe domestique typique ou un câble d'enceinte plus lourd. Le noyau solide AWG 18 convient également. Si vous utilisez un noyau solide, ignorez les instructions pour tordre et «étamer» les brins.

• "PV-": Borne PV- (noire) reliant la borne à vis PV sur le circuit imprimé (J1)

  “PV +”: PV + (rouge) borne de liaison à PV + borne à vis sur circuit imprimé (J1)

  • Coupé à longueur: 7 cm

    PV -________

    PV + ________

  • Dénudez 1 cm à chaque extrémité et torsadez les brins

    PV -________

    PV + ________

  • Sertissez un connecteur d'anneau de câble sur une extrémité à l'aide d'une pince (ou un étau / ViseGrips / un outil de sertissage) PV -________

    PV + ________

  • Sertir à la chaleur avec le fer à souder et couler la soudure en brins

    PV -________

    PV + ________

  • Chauffer les brins de l'autre extrémité torsadée et couler la soudure dans les brins (c'est-à-dire "l'étain" il) PV -________

    PV + ________

Étape 21: Établir les connexions du circuit de charge

Reportez-vous au schéma des connexions hors circuit imprimé pour cette étape. Ces connexions utilisent les fils du circuit de charge préparés à l'étape précédente.

Établir des liens postaux contraignants:

• Enlevez les écrous extérieurs et les rondelles des montants filetés

  ________

• Insérez la tige filetée du côté noir dans le connecteur à anneau de câble du fil du circuit de charge:

  “PV-“

  ________

• Insérez la tige filetée du côté rouge dans le connecteur à anneau de câble du fil du circuit de charge:

  «PV +»

  ________

• Remettre les rondelles

  ________

• Mettez les écrous et serrez

  ________

Faire les connexions de la carte:

• Desserrez la vis et insérez l'extrémité tordue / soudée du fil du circuit de charge de la borne noire dans le trou inférieur de la borne à vis J1 et serrez la vis.

  “PV-“

  _________

• Desserrez la vis et insérez l'extrémité tordue / soudée du fil du circuit de charge de la borne rouge dans le trou adjacent de la borne à vis J1 et serrez la vis.

  «PV +»

  _________

Étape 22: Vérification des connexions hors circuit imprimé

Vérifiez les connexions hors circuit:

• Utilisez le dessin des connexions hors circuit imprimé et vérifiez que les connexions correspondent au dessin.

  __________

• Tirez doucement sur les câbles connectés aux borniers à vis pour vous assurer qu'ils sont correctement connectés.

  __________

Étape 23: Mate PCB avec Arduino

Mate PCB avec Arduino:

• Mettez du ruban adhésif sur le boîtier de connecteur USB en métal où le circuit imprimé le touchera

  ________

• Alignez les broches de connecteur d’empilement situées au bas du circuit imprimé avec les connecteurs correspondants situés au-dessus de l’Arduino et appuyez sur les cartes pour les rapprocher, en prenant soin de ne pas tordre les broches.

  ________

Étape 24: Test de fumée

REMARQUE: La vidéo ci-dessus est tirée de l'instructable original non-PCB. Il était beaucoup plus facile de voir les DEL Arduino sans un circuit imprimé dessus!

Test de fumée:

• Connecter Arduino à un ordinateur portable via USB
  • Vérifier la fumée

    _______

  • Vérifiez que la DEL jaune Arduino clignote une fois par seconde (en supposant qu’elle soit toujours chargée avec l’esquisse «Blink»)

    _______

Étape 25: Charger l'esquisse Arduino

Appliquer le calibrage de la résistance:

• Dans l'application IV Swinger 2, sélectionnez «Résistances» dans le menu «Calibrer».

  ________

• Entrez les valeurs que vous avez mesurées et enregistrées à «Étape 7: Résistances 1 / 4W» ci-dessus.
  • Les valeurs sont en ohms

    ________

Étape 28: Tests de cohérence

REMARQUE: La vidéo ci-dessus est également tirée de l'instructable original non-PCB. Le test "Aucune connexion" figure dans la vidéo jointe à l'étape 26.

Tests de santé mentale:

• Test «Rien n'est connecté»
  • Cliquez sur le bouton "Swing!". Vous devriez voir une boîte de dialogue d'erreur disant «ERREUR: Voc est à zéro volt»

    _________

• Test de batterie

  Utilisez une pile 9V

  • Dénudez les deux extrémités de deux fils et vissez une extrémité de chaque dans les trous latéraux des bornes. Si vous avez un connecteur de batterie ou un support avec des fils, utilisez-le.

    _________

  • Reliez le fil de la borne RED à la borne positive de la batterie (vous pouvez le coller ou le tenir avec votre pouce / votre doigt).

    _________

  • Connectez le fil de la borne noire à la borne négative de la même batterie

    _________

  • Cliquez sur le bouton "Swing!". Vous devriez obtenir une courbe IV qui ressemble à la photo.

    _________

  • Si une boîte de dialogue d'erreur indiquant: "ERREUR: Voc = zéro volt" s'affiche, vérifiez que la batterie ne se trouve pas à l'envers et que les fils établissent un bon contact avec les bornes.
  • Si vous obtenez une boîte de dialogue d'erreur indiquant: «ERREUR: interrogation expirée pour une Isc stable»
    • Cliquez sur Préférences, cliquez sur l'onglet Arduino, remplacez la valeur «Isc stable ADC» par 500, puis cliquez sur OK.
      • Réessayez le test de la batterie. ça devrait marcher
      • Cliquez sur Préférences, cliquez sur l'onglet Arduino, cliquez sur «Restaurer les paramètres par défaut», cliquez sur OK.

Étape 29: Préparer le cas et l'assemblage final

La vitrine de baseball en acrylique utilisée pour le boîtier IV Swinger 2 doit être percée de plusieurs trous pour permettre les fixations.

Définitions de cas (voir photo):

• Avant: côté avec le connecteur USB
• Dos: côté opposé de l'avant
• Gauche: côté avec des bornes
• Droite: côté opposé à gauche
• En bas: côté avec Arduino
• Haut: côté au-dessus du circuit imprimé

Le boîtier est disponible en deux moitiés en forme de U:

• Base: Gauche / Bas (avec ailettes) / Droite
• Couvercle: Avant / Haut / Arrière

Toutes les pièces jointes sont faites à la moitié de base. La moitié du couvercle n’a rien d’attaché, mais nécessite un trou de 3/8 ”à l’avant pour le câble USB.

Des précautions doivent être prises lors du perçage de l’acrylique, sinon il se fissurera:

• Utilisez une perceuse si vous en avez un
• Utilisez un étau (avec des protections en caoutchouc) pour tenir le boîtier
• Positionnez-le de sorte que le trou à percer soit proche de la mâchoire de l'étau
• Commencez avec 1/16 ”pilote pour tous les trous
• Percer lentement avec une légère pression
• Pulvérisez de l'eau sur le trou pendant le forage pour le refroidir (si vous y allez assez lentement, ce n'est vraiment pas nécessaire)
• Utilisez un foret pour percer le trou de 3/8 ”pour le câble USB. Sinon, vous devrez commencer par 1/16 ”de pilote et percer des trous toujours plus grands jusqu’à atteindre 3/8” (en réalité 25/64 ”).

Étape 30: Marquer des trous pour les entretoises Arduino

IMPORTANT: pour cette étape et les trois suivantes, observez un œil vers le bas lorsque vous créez des points de Sharpie (le plastique se déforme / se réfracte si vous observez un angle et vous manquerez la marque).

Marquer des trous pour les entretoises Arduino:

• Fixez quatre entretoises de 15 mm à Arduino:
  • Débranchez le câble USB de l’Arduino

    _______

  • Retirez délicatement le circuit imprimé de l'Arduino

    _______

  • Insérez l'extrémité filetée / mâle de chaque entretoise dans son trou à l'arrière de l'Arduino

    ________

  • Vissez les écrous sur les extrémités filetées des entretoises à l'avant de l'Arduino - tenez l'écrou avec votre doigt et tournez-la pour la serrer. Utilisez des pinces pour serrer plus.

    REMARQUE: Le trou le plus proche du bouton de réinitialisation Arduino n’a pas de place pour un écrou

    ________

• Placez l’Arduino en position debout sur ses supports (y compris celui sans écrou). L'Arduino devrait toucher le côté droit du boîtier, avec le connecteur USB tourné vers l'avant. L'aileron simple doit être tourné vers vous pour que les ailerons ressemblent à un «Y». Regarde la photo.

  ________

• METTRE LE COUVERCLE SUR L'AFFAIRE. Ceci est important car la coupe est très serrée!

  ________

• Retournez le boîtier et regardez-le du bas. L’Arduino restera probablement en place, mais vous pouvez vous en assurer en serrant l’avant et l’arrière avec la main avec laquelle vous le tenez. Utilisez un Sharpie pour marquer les centres des quatre trous.

  ________

• Retirez le couvercle de l'étui et retirez l'Arduino

  ________

Étape 31: Marquer des trous pour les poteaux de reliure

Marquer les trous pour les poteaux de reliure:

• Retirez les écrous supérieurs, les rondelles, les anneaux de câble et les écrous inférieurs des bornes. Retirez la plaque de support en plastique noir.

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• Maintenez la plaque de support en plastique en place à l’intérieur du côté gauche du boîtier. Il devrait être à environ 1 mm du bord intérieur avant du boîtier et à environ 1 mm du bas.

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• Utilisez Sharpie pour marquer les centres des deux trous

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Étape 32: Percer des trous marqués

REMARQUE: La vidéo ci-dessus provient également de Instructable d'origine, qui présente un motif de trous légèrement différent.Mais c'est très similaire. Notez que j'ai eu un succès complet sans utiliser d'eau.

Percer 6 trous marqués:

• Utilisez quelque chose de pointu pour faire une empreinte au milieu de chacune des marques de Sharpie. La pointe du forstner est parfaite pour cela, mais vous pouvez également utiliser une aiguille ou la pointe d’une lame X-acto (poke et twirl). Cela maintiendra le foret centré lorsque vous commencerez à percer le trou.

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• Percer des trous pilotes de 1/16 ”

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• Passez au foret 9/64 ”et re-percez tous les trous

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Agrandir les trous pour les poteaux de reliure (2 trous seulement):

• Basculez vers 11/64 ”et re-percez les trous des bornes

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• Basculez vers le bit 13/64 ”et re-percez les trous des poteaux de reliure une fois de plus

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Caisse de nettoyage:

• Éliminez les bavures autour des trous avec le couteau X-acto ou vos ongles

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• Laver et sécher

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Étape 33: Installer les postes de reliure

Installer des reliures:

• Insérez les bornes dans les trous avec la borne ROUGE vers le haut du boîtier

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• Faites glisser la plaque de support sur les poteaux à l'intérieur du boîtier

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• Vissez les écrous sur les poteaux et serrez-les

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Étape 34: Installer Arduino et le PCB

Installez Arduino (sans PCB) dans les cas suivants:

• Fixez le support Arduino qui n’aura pas d’écrou au bas du boîtier avec une vis M3

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• Insérez l'Arduino, mettre le couvercle sur l'étuiet vissez les trois autres supports avec des vis M3.

  CONSEIL: commencez toutes les vis avant de serrer l'une d'entre elles.

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• Enlever le couvercle

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Retour du PCB sur Arduino:

• Les fils du circuit de charge doivent toujours être vissés sur le circuit imprimé. Si ce n'est pas le cas, réinsérez-les dans les ouvertures correctes du bornier à vis et serrez-les.

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• Alignez les broches de connecteur d’empilement situées au bas du circuit imprimé avec les connecteurs correspondants situés au-dessus de l’Arduino et appuyez sur les cartes pour les rapprocher, en prenant soin de ne pas tordre les broches.

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Étape 35: Restaurer les connexions après la liaison

Restaurer les connexions aux publications de liaison:

• Rétablissez les connexions comme auparavant, en suivant le schéma des connexions hors circuit imprimé. Serrer les écrous solidement.

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Étape 36: Percer le trou du connecteur USB

Percer le trou du connecteur USB:

• Mettez le couvercle sur l'étui

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• Faites une empreinte dans le centre exact du connecteur USB en utilisant la pointe du forstner (ou tout autre élément pointu que vous avez utilisé pour les autres empreintes de démarrage du foret). NOTE: il est très important que ce trou soit précisément centré. Vous devez regarder les quatre directions avant de faire l’indentation, car la réfraction dans le plastique déforme la position apparente (vous verrez ce que je veux dire dès que vous la tournez à 90 degrés).

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• Utilisez un foret de 3/8 ”pour percer le trou
  • Percer lentement, en arrosant souvent avec de l'eau
  • Réduit la pression lorsque le trou est sur le point de «percer»
  • Alternative au forstner bit doit utiliser la succession suivante de bits normaux: 1/16 ", 1/8", 3/16 ", 7/32", 1/4 ", 9/32", 5/16 ", 11/32", 3 / 8 ”, 25/64”

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• Nettoyez le bord du trou avec le couteau X-acto ou votre ongle

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• Laver et sécher le couvercle

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• Mettez le couvercle et insérez le câble USB pour vous assurer qu'il convient

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  • Si ce n’est pas le cas, essayez de desserrer les vis de fixation Arduino. Cela vous donnera peut-être assez de "jeu" pour insérer le connecteur. Ensuite, avec le connecteur toujours à l'intérieur, resserrez les vis.
  • Si cela ne suffit pas, vous devrez peut-être agrandir le trou à l’aide d’une lime ronde ou d’une autre manière.

Étape 37: Fabriquer des câbles PV

Fabriquer des câbles PV:

Pour vous connecter à un module PV standard, vous avez besoin de câbles avec connecteurs MC4.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser le même câble de gros calibre utilisé dans une installation solaire sur le toit (et sur les modules eux-mêmes), en supposant que leur longueur ne dépasse pas quelques pieds. La bonne chose à propos des bornes est que vous pouvez facilement échanger des câbles avec des câbles plus longs ou plus courts en fonction de la situation. Les câbles plus longs seraient principalement utilisés pour que l'ordinateur portable et IV Swinger 2 puissent se trouver à l'ombre du panneau. Ces instructions ne spécifient pas intentionnellement la longueur ou le type des câbles PV, car ils dépendent de l'utilisation.

Si vous décidez que des câbles plus courts conviennent, vous pouvez simplement utiliser le même fil de circuit de charge que vous avez utilisé pour les connexions de charge internes. La seule difficulté est que le sertissage des connecteurs MC4 sur un plus petit calibre de fil ne fonctionne pas vraiment - vous devez les souder. Vous devez également utiliser de la soudure pour étamer les extrémités nues insérées dans les bornes pour les rendre plus durables.

L'inconvénient des bornes est qu'il est possible de connecter le mauvais câble à la mauvaise borne. La ou les diodes de dérivation protègent contre cela, mais c’est toujours une bonne idée de la rendre aussi infaillible que possible. Mettez de la paperasse autour de celle qui se connecte à la borne rouge et de la bande noire autour de celle qui se connecte à la borne noire.

Le câble avec le connecteur femelle MC4 se connecte à la borne RED.

Le câble avec le connecteur MC4 mâle se connecte à la borne BLACK.

Étape 38: Test final

Votre IV Swinger 2 est maintenant terminé!

Répétez les tests que vous avez effectués à «Étape 28: Tests de cohérence» pour vous assurer que tout était correctement raccordé.

Vous pouvez maintenant le tester avec un vrai module PV.

Si la précision est importante pour vous, consultez le Guide de l'utilisateur IV Swinger 2 pour des instructions sur la manière d'effectuer un étalonnage. Une boîte de dialogue d’aide est également disponible dans le menu Calibrer de l’application.