Une boîte mod est la boîte à piles qui alimente l'atomiseur dans un appareil e-cig. Je me réfère à mon mod comme un boxfet hybride, dans lequel Im utilise un bouton mécanique, qui est collé sur un rivet en aluminium. L’extrémité du rivet appuie sur un micro-interrupteur à levier soudé à la grille d’un mosfet IRLB3034 qui transporte le courant intense.

Il s’agit d’un mod non protégé, c’est-à-dire qu’il n’existe aucune électronique surveillant l’appel de courant excessif susceptible de couper l’alimentation en cas de défaillance.

sécurité était ma première considération de conception et le produit final ne devenait pas plus chaud que 35 ° C.

• Jamais Laissez les mods de boîte dans une voiture garée au soleil, les températures intérieures peuvent monter en flèche, créant un environnement dangereux pour votre appareil.
• Jamais utilisez une batterie non conçue pour les écigs, c.-à-d. les portables à faible consommation d'énergie, mon Efest 18350 peut faire 10,5 A en continu.
• Jamais utilisez un commutateur pour l’alimentation principale qui ne peut pas gérer le courant nominal maximal de la batterie.
• Toujours utilisez un câblage interne capable de gérer en toute sécurité le courant nominal maximal des batteries.
• Meilleur entrainement est d’inclure une forme de fusible dans le circuit, le mien utilise un fusible à réinitialisation automatique de 10A.
• Meilleur entrainement est d’utiliser un mosfet puissant pour gérer les courants forts en toute sécurité, le mien peut faire plus de 195A.
• Toujours Si vous connaissez la résistance de bobine de votre atomiseur, une résistance de bobine trop faible peut attirer des courants excessivement élevés qui peuvent endommager les batteries et faire fondre l’isolation du câblage, créant ainsi une situation dangereuse, généralement dans votre poche.

Les calculs sur les moteurs à vapeur sont un excellent site Web qui vous aidera à concevoir le mod de boîte sur le côté électrique.

Le mosfet peut commuter à 195 ampères, les contacts de la batterie sont des bandes de cuivre, le câblage principal est constitué de deux fils de cuivre nu torsadés de 1 mm de diamètre, pouvant supporter 20A dans un boîtier, le tout sauvegardé avec un fusible à réinitialisation automatique de 10A. aller.

Provisions:

Étape 1: Bouton de tir personnalisé

Je suis passé par-dessus ces perles de nacre et je savais qu’il s’agissait d’un bouton de tir de boîte, tout le reste était conçu autour d’elles.

Les deux moitiés ont été traitées ensemble et ont dû être chauffées pour les séparer, ce qui a changé les couleurs.

Ensuite, la perle a été collée à un large rivet à tête traversant un tube en laiton dans la boîte en bois. La plupart des micro-interrupteurs à levier peuvent être utilisés, vu qu’ils ne portent pas d’amplis élevés, le mien est un modèle 1A 125V.

Le gros porte-à-faux du bouton (surface du bouton plus large que le diamètre de l’arbre) qui était à l’origine du grippage, c’est ce que je pensais réparer en utilisant un morceau de tube en silicone comme ressort de rappel. Cela a créé un bouton difficile à utiliser et j'ai donc enroulé un ressort très cool en acier inoxydable à partir du fil du guide de ligne de pêche. Le problème du collage est resté et j'ai finalement dessoudé l'interrupteur de la mosfet et collé dans une position où le rivet agirait directement sur le levier du micro-interrupteur.

Étape 2: Gravure de la face avant

À l'origine, j'utilisais l'aluminium, mais il était difficile de suivre une ligne pendant la gravure car la pointe du graveur semblait s'égarer dès qu'elle pénétrait dans le métal mou.

La feuille d’acier inoxydable de 0,9 mm a ensuite été utilisée. J’ai utilisé un gabarit en papier, mais le principal problème est de placer une pointe vibrante floue sur une police de caractères de 4 pt. J'ai un nouveau respect pour les tatoueurs.

J'ai utilisé un nouveau tampon scotchbrite pour brosser les lignes verticales, puis jeté un morceau rond dans la perceuse pour faire les lignes circulaires pour le soleil, puis j'ai gravé le contour de l'aigle et l'ai rempli avec de la peinture noire à la hammérite.

Enfin, j'ai recouvert l'ensemble de la plaque avec un époxy en deux parties, Heritage Liquid Glass, ce qui a créé un léger arrondi des bords.

Les aimants étaient collés à l'arrière de la plaque SS.

de Le prophète par Kahlil Gibran

Étape 3: Coupe du bois

J'ai commencé avec un bloc de Pau-Marfim et j’ai dessiné la forme interne de l’électronique et de la batterie.

La perceuse à colonne était essentielle pour les trous perpendiculaires. J'ai également percé quatre trous pour les écrous en acier aux angles afin de permettre des ajustements ultérieurs dans le cas d'aimants plus minces de portes plus épaisses. Ils peuvent être retirés à l'aide d'une vis à métaux M3. Les trous étaient placés à 10 mm du bord, de manière à ne pas fendre le bois en pressant les écrous.

Une fois terminé avec le dremel, le bloc a été coupé à la taille et poncé au papier de verre de grain 400.

Ensuite, la plaque de base en laiton pour souder le connecteur 510 a été découpée et façonnée. Il a été foré et les positions des trous marqués sur le bois.

Étape 4: Sur le commutateur et le moniteur de tension

Un simple circuit de surveillance de la tension de la pile assurera une utilisation sûre de l'appareil.

J'ai utilisé le circuit BATTERY MONITOR MkI de Talking Electronics, la deuxième version, appelée moniteur à cellule li-ion.

Je constate que je peux détecter une baisse de performance de la vape une fois que la pile atteint 3,7V et que je la recharge par la suite.

Le voyant vert rappelle également que l’appareil est allumé et non en mode sans échec, sans que le bouton de mise à feu soit sous tension, ce qui signifie que le bouton peut être actionné s’il est lancé dans un sac contenant d’autres objets.

Il était plus facile de percer des trous pour les leds et de les insérer de l'intérieur de la boîte, ne pas avoir de led rougeoyante rouge et verte à l'extérieur est un bonus de design.

Étape 5: Assemblage et électronique

J'ai commencé par installer le connecteur 510, puis le fusible et le terminal pos batt. Une fois que leurs positions ont été connues, elles ont toutes été soudées ensemble.

Les contacts de molleton ont été découpés dans une feuille de laiton, posés soudés au fusible réarmable et inversés au pied source du mosfet.

Toutes les mosfets ne conviennent pas dans cette application, une résistance de grille faible est souhaitée pour minimiser les pertes dues à la chaleur. Une tension de seuil de grille faible est également souhaitable pour que le mosfet puisse s’activer correctement. Pour une seule cellule Li-ion, une tension de porte (th) de 1 ~ 2,5 V est préférable.

Une tension de grille de 2,5 V ~ 4 V convient parfaitement pour 2 cellules en série, c'est-à-dire 7,4 V et plus. Un exemple typique est le IRF1404 capable, qui fonctionne très mal voire pas du tout sur une seule cellule Li-ion de 3,7 V.

L’interrupteur marche / arrêt a été installé avec les leds enfoncées dans les trous et scellés avec du vernis à ongles transparent, le contact Mosfet et Neg Bat était enfin installé et le micro-interrupteur collé.

Étape 6: Montage en laiton 510

Une barre en laiton massif a également été utilisée pour souder la connexion 510.

Une fois soudés, tous les endroits étaient recouverts de graisse de silicone afin que l’ensemble du dispositif puisse être suspendu dans un pot contenant une solution d’ammoniac afin de créer la patine. Il s'est avéré plus sombre que prévu une fois recouvert de 3 couches de vernis à ongles transparent.

J'ai utilisé la formule pourpre n ° 18 trouvée chez Science Company.

Je n'ai pas trouvé de chlorure d'ammonium localement et je l'ai laissé de côté. J'ai utilisé du sel de mer Falksalt Natural pour le composant de chlorure de sodium, je l'ai brossé comme indiqué et je l'ai laissé brûler dans l'ammoniac pendant la nuit.

Étape 7: Finition

J'ai utilisé le Woodoc 20 polyuréthane dilué à 50/50 avec du turps comme agent stabilisant.

Un bol en pyrex servait de chambre à vide avec un compresseur air-piston à piston rotatif matsushita créant le vide.

Il faut faire preuve de prudence au cours des étapes initiales afin que le vernis ne soit pas aspiré dans le compresseur car le fluide a tendance à mousser beaucoup.

L'ensemble du processus a pris environ 4 heures avec de nombreux cycles d'aspiration puis de libération. Une fois séché une nuit, le bloc a été suivi de 2 couches non diluées.

Sur une batterie 183ma 700ma, je fais environ 2 remplissages de réservoir avec un Kangertech mini ProTank 3 fonctionnant avec une bobine de 1,5 ohm.

Avoir un chargeur de nitecore sous la main et pouvoir échanger facilement les cellules a été un catalyseur pour ce petit modèle.

Le produit final se sent bien dans la main et je suis satisfait de cette version, les aimants émettent un clic satisfaisant lors de la fermeture de la boîte, ils ont tendance à se détacher.