Vous trouverez ci-dessous le processus de construction d'une pagaie de kayak dans le style du Groenland occidental, conçue selon vos dimensions personnelles et basée sur un design inuit évoluant au cours de milliers d'années. C'est une pagaie conçue pour la vitesse, l'endurance et la furtivité.

L’achat d’un de ces objets coute entre 250 et 500 dollars, j’ai fabriqué le mien avec un morceau de cèdre de 13,70 dollars d’un magasin à grande surface. Ce n'est pas un processus rapide, c'est beaucoup de mesure et de travail manuel. Bien que, après avoir terminé mon premier, je ne peux pas imaginer payer quelqu'un pour le faire pour moi.

Lorsque j'ai commencé à faire des recherches, j'ai constaté que la «pagaie de kayak en bois» est assez large, c'est-à-dire qu'il existe littéralement des centaines de variantes, il ne s'agit que d'une seule. Ces instructions sont basées sur l’excellent travail de Chuck Holst. Nous vous recommandons vivement de lire son pdf avant de commencer à mieux comprendre comment ce style de pagaie a évolué et comment il était utilisé traditionnellement.

Tout d’abord, je ne suis pas un expert. J'avais envie de construire moi-même une pagaie à la Groenland et j'ai documenté le processus pour m'aider à apprendre et à penser partager. J'ai également fait quelques erreurs et j'ai pensé les partager. Il existe d'excellentes sources d'informations et de vidéos, mais je voulais rassembler ce que j'ai trouvé dans un tutoriel étape par étape.

Comme il y a beaucoup de courbes sur des planches très longues et étroites, qui ont une texture très uniforme, il est difficile de les photographier pour que vous puissiez les voir. Pour vous aider à documenter cette version et à mieux la comprendre, j'ai inclus certaines images que j'ai créées à l'aide de Google Sketchup.

Provisions:

Étape 1: Outils utilisés

Ce sont les outils que j'ai utilisés pour ce projet.

1. Plan de la main
2. Règle longue en métal
3. Carré de vitesse
4. Scie sauteuse
5. Crayon
6. Papier de verre
7. Huile de tung
8. Laine d'acier
9. Couteau à graver
10. Pinces

Vous pouvez effectuer certaines substitutions et j'ai pris des notes, le cas échéant.

Étape 2: Sélectionnez le bois

Techniquement, tout ce dont vous avez besoin est un morceau de cèdre de 2 ”x4” x8’, sans noeud. Maintenant, bonne chance pour en trouver un, je jure que tous sont coupés d’arbres dont ils n’ont reçu que deux morceaux. Cela étant dit, ces instructions sont basées sur le fait que j’ai utilisé un format 2 ”x6” x8’. Vous pouvez utiliser n'importe quelle taille que vous pouvez trouver qui a une exécution 2x4 sans noeud.

Étape 3: Capturez vos dimensions pour la longueur

• La longueur totale est l’envergure des bras plus la distance du coude au poignet ou une étendue de bras et une coudée (du coude au bout du doigt). Vous êtes censé être capable de tenir votre pagaie en position verticale et avec les bras tendus, placez vos doigts sur le dessus de la lame.
• J'ai fendu la différence et mesuré du coude au sommet de la paume, à la fin, cela a fonctionné pour la fonction «saisir le dessus de la lame».
• Pour moi, c’est 73 ”et 19” pour une longueur totale de 92 ”. Couper la longueur totale à cela.

Étape 4: Calculez la largeur hors tout

• La largeur de la lame est basée sur la formation d’un C avec votre main et la mesure de la distance. En effet, certains styles de pagayage vous obligent à saisir le bout de la pagaie. Pour moi, c'est 3 1/2 ”, c'est pourquoi le 2” x4 ”fonctionne bien.
• Puisque nous devons faire beaucoup de mesures en fonction de la largeur, vous pouvez couper le morceau. Cependant, comme je n’ai pas de scie à table, j’ai juste tracé une ligne de part et d’autre du tableau à 3 1/2 ”. Cela signifie simplement que vous devez faire un peu plus de maths.

Étape 5: Mesure de la ligne médiane

Pour moi, c’est 46 ”puisque ma longueur totale est de 92”, mesurez et marquez de tous les côtés du tableau. Un grand nombre de nos mesures sont basées sur un centre décent.

Étape 6: Mesurer et marquer la hauteur du métier à tisser

• Le métier est large d'épaule. Un moyen facile de comprendre cela consiste à vous tenir les bras détendus à vos côtés avec une règle longue d'un mètre dans vos mains, la largeur des épaules étant à l'extérieur de vos mains. Pour moi, c'est 23 ”.
• Coupez-le en deux, mesurez à partir de la ligne centrale et marquez les quatre côtés du tableau.

Étape 7: Mesurer et marquer la largeur du métier à tisser

• Bon, je ne pouvais pas comprendre exactement celui-ci, alors j’ai fait un signe «ok» avec ma main et j’ai mesuré le diamètre à l’intérieur de celui-ci, qui s’élevait à 1 1/4 ”. Cela a finalement fonctionné, le métier à tisser est agréable, il va falloir attendre de voir quand je le mettrai à l’eau.
• Prenez la moitié de la largeur de votre lame et soustrayez la moitié de la largeur du métier à tisser pour en marquer un côté. Pour moi, ce serait 1 3/4 ”moins 5/8”, ce qui me donne 1 1/8 ”.
• Depuis que je me sers d’un 2 ”x 6”, ajoutez la moitié de la largeur de la lame pour marquer l’autre côté. Prenez la moitié de la largeur de votre lame et ajoutez la moitié de la largeur du métier à tisser pour marquer l’autre côté. Pour moi, c'est 1 3/4 ”plus 5/8” pour 2 3/8 ”.

Étape 8: Marquez la racine de la lame, c'est-à-dire L'épaule

• Chuck dit que c'est environ 1 ”à 2” après le métier à tisser, donc, encore une fois, j'ai divisé la différence à 1 1/2 ”et laissé une marque.
• La racine de la lame a un quart de la largeur de l'extrémité de la lame. Depuis ma largeur de lame est de 3 1/2 ”, cela a fait la racine 7/8” pour moi. C’est là que je suis un peu confus par le pdf de Chuck, mais la racine est deux fois plus large que la pointe mais nous mesurons la moitié de celle-ci pour marquer le centre; c'est-à-dire un quart de la longueur de la lame.
• Prenez la moitié de la largeur de la lame et soustrayez la racine. Pour moi, c’est 1 3/4 ”moins 7/8” soit 7/8 ”
• Pour l'autre côté, nous prenons la moitié de la largeur de la lame et ajoutons la racine. Pour moi, c’est 1 3/4 ”plus 7/8” ce qui nous donne 2 5/8 ”
• Nous les connectons ensuite aux lignes que nous avons tracées pour le métier à tisser, ce qui nous donne nos "épaules".

Étape 9: Marquez à partir de la fin des lames la largeur de la lame

Pour moi, cela fait 3 1/2 ”. Nous connectons ensuite ces lignes à la racine de la lame (les épaules) des deux côtés et des deux côtés.

Étape 10: Découpez la forme extérieure de la lame

• Lors de la découpe de la forme approximative, gardez à l'esprit quelques points importants 1) N'essayez pas de couper exactement dans les lignes, car un puzzle n'est pas la pièce d'équipement la plus précise du marché. 2) La vie est beaucoup plus facile si tout est serré. 3) Il est également beaucoup plus facile d’aller du métier à tisser jusqu’au bout des pales (j’ai percé des trous près des extrémités du métier sur les quatre coins).
• Si vous avez un bon groupe, vu que cette étape est probablement un travail de cinq minutes, mais nous ne sommes pas tous aussi chanceux.
• Une fois que j'ai découpé la forme approximative, je suis retourné et j'ai effectué la mise en forme finale avec un avion et une ponceuse à paume avec du papier 40 grains.

Étape 11: raser le cône de la lame

• La pointe de la lame mesure 1/2 ”et, comme la planche mesure 1 1/2”, nous mesurons 1/2 ”et marquons les extrémités de la palette. Nous connectons ensuite ces lignes avec la racine de la lame (épaule).
• Comment vous enlevez le matériel est à vous. Vous pouvez tout utiliser, d'une scie à ruban à une raboteuse électrique en passant par un avion bloqué. Apparemment, je suis masochiste et je me suis servi d’un avion pour pouvoir le faire aussi. Je serai honnête cependant, j’ai eu trois visages avant d’arrêter car je ne pouvais plus me servir d’outils et je l’ai terminé le lendemain.
• Vous voulez vous assurer que vous le réduisez aux lignes des deux côtés et qu’il est plat. J’ai travaillé jusqu’à ce que je me rapproche puis j’ai utilisé l’appareil couché sur le côté pour vérifier si j’étais à niveau. J'ai ensuite utilisé ma vitesse carrée lors des dernières passes.

Étape 12: Marquez et coupez les extrémités des lames

• J'ai tout vu, des extrémités carrées aux grandes courbes, je voulais simplement abattre les coins et j'ai simplement utilisé un couvercle Cool Whip comme gabarit.

Étape 13: Marquez les bords de la lame

• Ceci est tiré de la quatrième étape du pdf de Chuck
• Bon, alors partout où j'ai vérifié, ils ont en quelque sorte sauté cette étape et la suivante, alors je faisais toutes sortes de mesures et de calculs (je m'amusais vraiment bien), mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à rédiger mes notes que je me suis rendu compte qu'il y avait était un moyen plus facile. En gros, trouvez le milieu de la face et le bord de la lame et tracez une lumière (car nous devrons la poncer plus tard) le long de la lame. Là, tu as économisé une heure.
• Ce n’est pas avant que j’ai écrit cela que j’ai réalisé que j’ai fait une erreur avec ma pagaie. Après environ cinq minutes d'affilée, j'ai décidé de simplement corriger mes notes et d'apporter le changement à la palette numéro deux.
• Les bouts sont 3/8 ”aux bouts donc nous mesurons 3/16” excentré et marquons.
• Il reste à 3/8 ”pour les deux tiers de la lame. Ma lame mesure 33 ”, donc marquez 3/16” à 22 ”du centre de la lame. C’est là que j’ai commis l’erreur et que ma pente descendait constamment de la racine à la pointe. Je suppose que je dois juste en faire un autre et comparer les deux au printemps:)
• À la racine de la lame, il a une largeur de 13/16 ”. Je l'ai juste falsifié légèrement et marqué 3/8” du centre. Il reste à cette largeur à travers le métier et jusqu'à l'autre côté de la palette.
• Une fois que vous avez terminé le marquage, vous pourrez alors relier tous les repères.

Étape 14: Marquez les faces des lames

• À la pointe, faites une marque de 5/8 po de chaque côté de la ligne médiane.
• La lame diminue ensuite jusqu'à une arête de 1/4 ”à la moitié de la longueur de la lame. Étant donné que ma lame mesure 33 po de long, j'ai fait une marque à 1/8 po du centre de la moitié de la lame.
• Cette crête se poursuit jusqu'aux de la descente de la lame. Pour moi, c'était 24 3/4 ”alors marquez 1/8” de chaque côté de la ligne médiane.
• À la racine de la lame, il s’élargit à une largeur de 7/8 ”, donc marquez 7/16” de chaque côté de notre ligne centrale.
• Le métier à tisser lui-même fait 1/2 "de large, donc marquez 1/4" de notre centre.
• Une fois que vous avez terminé le marquage, vous pourrez alors relier tous les repères.

Étape 15: Coupez la palette pour connecter les lignes

• Dans le document pdf de Chuck, il mentionne couper la forme avec une scie. Maintenant, en considérant tous les angles complexes et leur évolution dans toute la pagaie, de gros accessoires si vous pouvez le faire.
• J'ai utilisé un petit avion et un peu de patience. Il faut un peu de temps pour s’habituer à l’avion, la première face de ma lame m’a pris 45 minutes, les 15 dernières et je ne peux pas distinguer l’une de l’autre.

Étape 16: Sable pendant quelques heures

• Puisque vous avez travaillé si dur pour connecter les lignes, vous devez bien comprendre la forme que nous recherchons, nous essayons simplement de tout aplanir.
• J'ai principalement poncé à la main, mais n'hésitez pas à faire ce que vous voulez, en devinant si vous êtes prêt à démarrer ce projet, vous savez déjà comment poncer.
• Juste un rappel amical que si vous poncez tout en douceur et ensuite tout est mouillé et poncez à nouveau, la finition est beaucoup plus facile.
• C’est aussi la partie où vous voulez sentir le métier à tisser et, si besoin est, vous pouvez le raser pour qu’il s’ajuste mieux.
• Note latérale: Si vous regardez la deuxième image, vous verrez le gabarit avec lequel j'ai empêché la pagaie de tomber du bout du cheval de scie. J'ai tout sablé et, lorsque j'ai nettoyé l'un des trucs, le tout a glissé du bout du cheval et s'est échappé de ma main et j'ai passé les quelques heures suivantes à jurer et à poncer toutes les bosses. C'est juste un 2x6 avec des vis de 4 pouces à chaque coin. J'ai ensuite drapé une serviette sur toute la chose, ça ressemblait à une serviette froissée quand j'ai pris la photo pour que vous obteniez celle-ci.

Étape 17: Revêtement de finition

• Un peu comme le ponçage, si vous avez réussi jusque-là, vous avez probablement un avis sur la finition.
• Personnellement, j’ai toujours été un grand fan de Tung Oil, j’adore la finition que vous pouvez obtenir avec juste un peu de patience. J'ai brossé une couche plus épaisse et j'ai décollé trois fois avec une laine d'acier. J'ai ensuite mis un manteau avec un chiffon et je l'ai enlevé avec 0. J'ai ensuite mis trois autres manteaux et j'ai augmenté la finesse de la laine d'acier jusqu'à ce que j'utilise 0000 sur le dernier manteau.
• Maintenant, allez pagayer!