Une serviette de table standard mesure environ 6 "x 6". Ce n'est pas exactement carré, mais c'est assez proche pour que ça n'ait pas d'importance. Si vous organisez la base de sorte que le pli de la serviette soit tourné vers l'extérieur, les montants seront alors perpendiculaires au long grain de la base. J'ai laissé 1/4 "tout autour de la base pour un tour. J'ai inclus 1/4" (1/8 "de côté) supplémentaire entre les montants afin qu'il y ait un peu de marge de manœuvre pour les serviettes.

Mes montants mesurent 2 1/4 "de large sur 4 1/4" de hauteur, mais vous pouvez modifier la hauteur si vous le souhaitez.

La cheville mesure 9 "de long sur environ 1".

Étape 2: Mise en page et couper les tenons

J'ai utilisé des menuiseries à mortaise et à tenon pour relier les montants à la base.

J'ai fait les tenons 1/2 "de large parce que j'ai utilisé un ciseau 1/2" pour découper les mortaises.

Au lieu de former des tenons séparés, je viens de poser (et de couper) le tenon sur tout le bas du montant (avant de couper la fente pour le goujon). J'ai pensé que ce serait plus facile et que vous les mainteniez parfaitement alignés. Une épaule supplémentaire sur les faces internes des jambes n'est pas vraiment nécessaire et difficile à réaliser dans tous les cas. J'ai utilisé une jauge* régler à 1/8 "pour tracer tout autour de la fin de la pièce pour définir le tenon.

Ensuite, j'ai ré-ajusté la jauge de marquage à 3/16 "et j'ai tracé la ligne des épaules autour des faces et des bords.

J'ai coupé les tenons avec une combinaison de couteau et de burin. J'ai marqué la ligne d'épaule aussi profondément que possible, puis j'ai ciselé de fines tranches jusqu'à ce que j'aie presque atteint la ligne d'épaule. Il est utile de continuer à approfondir la ligne d’épaule avec le couteau au fur et à mesure. Si vous procédez ainsi, n'essayez pas d'éliminer tous les déchets en même temps, sinon vous risqueriez de vous séparer. Vous pourriez certainement couper les épaules avec une scie, mais ce pin est si doux et sa coupe est si peu profonde qu'un couteau fera l'affaire. J'ai laissé le tenon un peu plus épais que nécessaire, pour être réduit plus tard afin de s'adapter précisément à la mortaise.

Assurez-vous de ne pas réduire la largeur du tenon à moins de la largeur du burin, sinon le joint sera sûrement lâche.

*Si vous n’avez pas de jauge de marquage, une combinaison carré / crayon est une autre option. Si vous aimez ma jauge de marquage et que vous souhaitez en créer une vous-même, consultez mon instructable: Comment faire une jauge de marquage simple.

Étape 3: Disposition et coupe de la fente dans les montants

Je voulais une épaisseur constante de 3/4 "tout autour des montants en U. J'ai donc trouvé le centre du montant et mesuré 1 1/8" (3/4 "+ 3/8") pour trouver le point central de l'arc au sommet de la fente. En utilisant mes diviseurs réglés à 3/8 "(qui correspond au rayon d’un cercle de 3/4" de diamètre), j’ai tracé un arc pour le haut de la fente. Ensuite, j'ai utilisé ma jauge de marquage réglée à 3/4 "pour tracer les lignes droites afin de finir de définir les jambes. Si mon explication est déroutante, les images devraient aider.

À l'aide de ma scie, j'ai coupé les lignes que j'ai tracées pour les jambes jusqu'au point où le rayon commence. Après avoir fait ces deux coupes, je suis passé à une scie à chantourner pour finir de retirer les déchets.

J'ai également utilisé la scie à chantourner pour couper la courbe douce au sommet du montant.

Étape 4: Tracer et couper les mortaises dans la base

J'ai mesuré 3/8 "des bords où vont les montants, et ai tracé une ligne pour localiser les mortaises (en laissant 1/4" pour le round-out plus 1/8 "pour le tenon). Puis j'ai trouvé le centre de la base le long de cette ligne et marquée à 3/8 "du centre dans les deux sens. Cela me donnait deux points le long de cette ligne distante de 3/4 "(parce que 3/8" correspond à la moitié de 3/4 "). Il s’agit de la mesure entre les jambes des montants.

Puis j'ai placé les montants avec leurs tenons sur cette ligne et à cheval sur les deux points, et marqué le longueur des tenons avec un crayon. Comme j’utilise un ciseau de 1/2 "pour couper les mortaises, j’ai ensuite tracé une autre ligne à 1/2" de la première ligne pour définir le largeur de la mortaise.

Rester bien à l’intérieur des traits de crayon qui ont défini longueur des mortaises, j'ai coupé à une profondeur de 3/16 ".

Remarque: Rester dans les marques de crayon garantit que la longueur des mortaises sera inférieure à la longueur des tenons. Comme je l'ai mentionné dans Étape 2, "J'ai laissé le tenon un peu plus épais que nécessaire, pour être réduit plus tard pour adapter la mortaise avec précision". En règle générale, dans la menuiserie, le tenon est conçu pour s'adapter à la mortaise - et non l'inverse. Vous pouvez toujours réduire le tenon, mais vous ne pouvez pas réduire la mortaise.

Étape 5: Tracer et couper les entailles dans le goujon

Le goujon a deux entailles taillées dedans de sorte qu'il s'insère dans les fentes coupées dans les montants. La distance entre ces encoches est la même que la distance entre les montants, ce qui devrait être de 6 1/4 "" (si vous suivez mes dimensions) car la serviette est ~ 6 "et que j'ai laissé 1/8" sur de chaque côté pour la marge de manœuvre. La largeur de ces encoches est un peu plus large que celle du stock, et je vous montrerai comment y parvenir dans la prochaine étape.

J'ai d'abord trouvé le centre de la cheville (4 1/2 ") et mesuré à 3 1/8" (la moitié de 6 1/4 ") de ce point. Cela représente l'épaulement intérieur de l'encoche. Ensuite, j'ai mesuré encore 3 / 4 "plus loin pour l'autre épaule. S'assurant que les extrémités du goujon étaient bien droites, j'ai dessiné les deux lignes avec ma jauge. À l’aide d’un burin, j’ai contourné le côté des déchets des lignes tracées pour creuser une "tranchée" afin que ma scie reste bien en ligne.

Je recommande de couper un cran en premier et de le maintenir contre les montants de la base pour disposer le second. Une petite erreur de mesure peut être un gros problème d'assemblage.

Je me suis tourné vers ma scie pour définir les épaules - couper uniquement à la profondeur des dents de la scie, tout autour de la cheville. J'ai fait quelques coupures supplémentaires entre les épaules afin d'aider à éliminer les déchets. Ensuite, j'ai commencé à ciseler jusqu'à la profondeur des traits de scie et à répéter ce processus de découpage et burinage jusqu'à ce que l'encoche ait un diamètre d'environ 3/4 ". Cette partie est un peu délicate - prenez-la lentement et avec précaution, en vous assurant que vous disposez d'un façon de tenir votre travail.

Le diamètre de l'encoche étant censé correspondre à la fente pratiquée dans les montants, vous pouvez utiliser le montant pour vérifier vos progrès. Lorsque les encoches rentrent dans la fente, vous pouvez vous arrêter. Le ponçage final à la fin réduira encore plus le diamètre afin que le goujon puisse tourner librement dans les montants.

Étape 6: Mise en forme, ponçage et assemblage

Je voulais quelque chose comme une allée ronde de 1/4 "tout autour de la base et des montants. J'ai simplement utilisé mon doigt comme jauge pour tracer ces lignes, car cette étape est plus axée sur l'aspect de la machine par rapport à la précision. Les allers-retours sur le dessus des montants ne sont pas exactement 1/4 ", je les ai juste façonnés jusqu'à ce qu'ils aient l'air bien.

Avec les lignes pour un guide, j'ai commencé par faire un chanfrein. En changeant continuellement l'angle de ma coupe, j'adoucis les angles du chanfrein et crée un arrondi. Cette partie ne doit pas nécessairement être parfaite - le papier de verre lisse tout à la fin.

Une fois que tout a été conçu comme je le voulais, j'ai tout sablé à la main avec du papier abrasif à 120 et 220 grains.

J'ai utilisé du papier de verre enroulé autour d'un morceau de goujon de 3/4 "pour obtenir le rayon entre les pieds des montants, et j'ai utilisé du papier de verre enroulé autour d'un bloc de ferraille pour poncer les encoches du goujon. Enrouler le papier de verre autour du bloc fait l'encoche dans la cheville un peu plus grande que 3/4 ", ce qui aide à lui donner un peu de mouvement latéral quand il est coincé entre les montants.

Rappelez-vous: le goujon veut être vraiment lâche dans les fentes - il doit tourner librement et glisser de haut en bas avec facilité. Tout poncer correctement devrait en prendre soin, mais avant d’atteindre le flacon de colle, effectuez un assemblage à sec et vérifiez-le.

Lorsque vous êtes sûr que tout fonctionne comme prévu, placez le goujon dans les fentes et collez les montants. Je me suis un peu laissé emporter au moment du collage et j'ai négligé de prendre une bonne photo des montants fixés à la base. J'ai inclus une photo de ma configuration après le fait afin que vous puissiez voir ce que j'ai fait. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de pression avec la pince, qui doit aller à l'endroit où le montant est le plus faible. Il suffit de serrer la pince jusqu'à ce que le joint soit bien serré et pas plus. Cela devrait être assez de pression pour obtenir une bonne liaison.

Étape 7: Finition

Pour la finition, j'ai utilisé de l'huile de lin bouillie. C'est une bonne idée de pré-finir le goujon et l'intérieur des montants avant de les coller.

Une autre bonne option est la laque en aérosol, mais toute finition fera l'affaire.

J'espère que cela vous inspire à l'essayer vous-même. C'est très gratifiant de créer quelque chose comme ça avec vos mains et quelques outils. Et il est très satisfaisant de savoir que vous ne verrez aucun effet sur votre facture d'électricité!

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