Les lunettes Audiostrobe sont utilisées avec des appareils son et lumière, ainsi que certains logiciels d'entraînement des ondes cérébrales. Les lunettes sont dotées de diodes électroluminescentes intégrées qui pulsent en synchronisme avec le son, généralement des battements binauraux ou des tonalités isochrones. La lumière et le son fonctionnent ensemble pour entraîner les ondes cérébrales du cerveau. Essentiellement, votre cerveau ajuste sa fréquence de fonctionnement dominante en fonction du stimulus.

De nombreuses affirmations ont été faites concernant l'entraînement des ondes cérébrales; certaines ont été scientifiquement prouvées, d'autres non, mais elles ont un sens et sont théoriquement possibles, et certaines ressemblent à des divagations délirantes d'un complot du gouvernement. L'entraînement peut détendre ou stimuler le cerveau; Il a été démontré que diverses fréquences augmentaient la capacité d’attention, réduisaient le stress et facilitaient la rétention de la mémoire. En outre, l'entraînement peut être utilisé très efficacement pour l'hypnose et la méditation. Il existe certaines preuves que l'entraînement peut, dans une certaine mesure, remplacer le sommeil, bien que la seule étude à ce jour ait utilisé des impulsions magnétiques pour entraîner le cerveau. Certaines personnes l'utilisent pour réaliser des rêves lucides, dans lesquels vous réalisez que vous rêvez et prenez le contrôle. Il y a aussi, bien sûr, un tas d’argent flottant; des gens qui prétendent tout, de la projection astrale à la télékinésie en passant par la repousse des cheveux. Certains prétendent même avoir atteint des organes génitaux élargis grâce à l'utilisation de l'entraînement des ondes cérébrales. YMMV. Si cela fonctionne pour vous, écrivez-moi et je vous ferai savoir où envoyer le chèque.

Cette instruction détaillera la construction d'une paire modulaire de lunettes à diodes compatibles avec Audiostrobe. J'utilise quelques programmes d'entraînement, qui peuvent tous générer un signal Audiostrobe. J'ai entendu dire que l'entraînement photique, lorsqu'il est combiné à l'entraînement auditif, peut être beaucoup plus efficace que le stimulus auditif seul. Après avoir déterminé le prix de ces lunettes, j’ai trouvé qu’elles allaient de 20 à 60 dollars, et vous deviez acheter un dispositif de décodage séparé commençant à environ 115 dollars. Non seulement je suis pauvre, mais l'idée de dépenser 60 $ pour une paire de lunettes de sécurité avec 12 DEL collées sur celles-ci ne m'intéresse pas vraiment. Alors, voici un ensemble de plans pour un décodeur Audiostrobe modulaire. Le décodeur peut commuter entre deux sorties, vous pouvez donc placer deux jeux de LED sur une paire de lunettes et basculer entre elles à volonté. Vous pouvez avoir deux couleurs de LED différentes, un nombre différent de LED ou un agencement différent de LED sur les lunettes. Les lunettes elles-mêmes peuvent être échangées contre une paire différente, ce qui vous permet de conserver plusieurs styles différents pour des besoins ou des utilisateurs différents. Le décodeur est intégré à une boîte à monnaie Altoids, car ce que Instructable serait complet sans l’un de ceux-ci?

Le coût du projet variera en fonction de ce que vous avez sous la main et de votre aptitude à bien jouer. J'avais déjà tout, sauf les prises audio et le LM567, alors je ne sais pas exactement combien tout cela coûte. Le LM567 coûte 1,80 $ chez Digikey; J'ai le mien 3/1 $ chez Electronics Goldmine. Les prises coûtaient 0,53 $ chacune et les coûts de 7805 $1.95 0,49 $ chez Digikey. Les bouchons électrolytiques sont assez bon marché; vous n'en avez vraiment besoin que si vous le construisez à bon marché. Voir l’étape 1 pour une liste de ce qui peut être laissé de côté et de ce qui ne peut pas. Les capuchons et les résistances en céramique plus petits sont très bon marché, mais vous devez acheter un assortiment ou en acheter un minimum (10 chez Digikey). Les commutateurs que j'ai arrachés à un contrôleur de playstation cassé (avaient également une LED, bien que je ne l'utilise pas pour cela).

Provisions:

Étape 1: Quelques informations sur le contexte

Après avoir fouillé dans Internet, j’ai trouvé un schéma détaillant un circuit pour décoder les signaux Audiostrobe. Je ne le posterai pas ici car je n'ai pas pu contacter MagicJim, l'auteur, pour obtenir une permission. J'ai basé mon circuit sur celui-là; Cependant, puisqu'il a simplement utilisé l'exemple de circuit inclus dans la fiche technique du LM567, je suis assez confiant que je n'enfreins aucun droit d'auteur en publiant cela.

Audiostrobe fonctionne en encodant un signal haute fréquence (apparemment à 19200 Hz) dans le flux audio. La plupart des humains ne peuvent pas l’entendre, mais un décodeur de tonalité peut détecter le signal et alimenter les voyants quand il est présent. Je ne suis pas sûr que les décodeurs commerciaux soient aussi simples. peut-être que des données supplémentaires sont envoyées avec le flux, par exemple une ligne de données série, mais uniquement en audio. J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'un logiciel intègre un contrôle de la luminosité et qu'il fonctionne avec ce circuit. Après avoir lu la fiche technique du décodeur de tonalité, je ne sais pas pourquoi. Le décodeur est un simple commutateur. si la tonalité est présente, les DEL sont reliées à la terre, sans régulation de courant ou de tension. La seule chose à laquelle je peux penser est que le logiciel utilise PWM pour piloter les voyants. Dans tous les cas, ce circuit fonctionne.

MagicJim a déclaré qu'il fallait deux circuits, un pour chaque œil. Bien que des stimuli auditifs dissemblables fonctionnent bien, comme dans les battements binauraux et d'autres techniques traitant des deux hémisphères du cerveau, je n'ai vu aucune étude montrer l'intérêt de séparer les stimuli de l'œil gauche et droit. Dans tous les cas, j’étais plus intéressé par des banques de DEL sélectionnables que par la magnitude de la migraine que je pouvais me donner en stimulant chaque œil séparément, afin que les deux yeux soient synchronisés.

Le décodeur est alimenté par une pile 9V. En raison de l'inefficacité des régulateurs de tension linéaires, combinée à la faible capacité des batteries 9V, je ne m'attends pas à une durée de vie des batteries phénoménale. J'avais initialement prévu d'utiliser le circuit MintyBoost pour l'alimenter à partir de deux piles AA. Cependant, je n'avais pas les pièces en main et je n'avais pas envie d'attendre l'arrivée des pièces. Je n'utilise pas l'appareil depuis assez longtemps pour obtenir de véritables données sur la durée de vie de la batterie. De toute façon, j'utilise des piles usagées après avoir remplacé celles de mes détecteurs de fumée.. S'il s'avère que la durée de vie de la batterie est nulle, je peux modifier la conception du circuit pour y inclure le MintyBoost.

J'ai apporté quelques modifications au circuit d'origine. J'ai ajouté des capuchons de protection contre les ondulations au 7805. Ils sont probablement inutiles car nous utilisons une batterie. J'avais prévu d'avoir une prise CC avec des contacts qui se sont cassés quand une fiche a été insérée. De cette façon, il fonctionnerait sur piles jusqu'à ce que vous ayez branché une source, auquel cas il basculerait automatiquement vers la ligne d'alimentation. Je l'ai abandonné parce qu'il y avait trop de câbles dans l'unité telle qu'elle était. Si vous ne les avez pas sous la main, vous devriez pouvoir laisser C6 et C7 sans problème.

J'ai également ajouté une diode pour protéger contre l'insertion incorrecte de la batterie. J'ai placé un commutateur SPST pour l'alimentation et un commutateur SPDT pour choisir entre les lignes de sortie. J'ai également ajouté un voyant d'alimentation et une résistance. Si vous ne voulez pas que l'indicateur, LED1 et R3 peuvent être laissés en sécurité.

Le son et le signal d'entrée sont fournis par un câble audio mâle à mâle. Ce câble peut être branché sur la carte son de votre ordinateur si vous utilisez un logiciel d’entraînement, votre lecteur de CD si vous utilisez des CD commerciaux ou la sortie d’une machine son et lumière. Je l'ai utilisé avec plusieurs logiciels d'entraînement différents, et cela a fonctionné avec tous, mais je ne l'ai pas essayé avec des CD ou des machines l & s. Je serais prêt à parier que cela fonctionne avec des CD, Hemisync par exemple, mais je ne peux rien promettre. Les machines L & S, en revanche, sont douteuses. S'ils produisent un signal Audiostrobe standard, cela devrait fonctionner correctement. Mais s'ils utilisent des fonctionnalités spéciales, ils risquent de ne pas fonctionner.

Le câble pour les lunettes est un câble audio standard avec une fiche stéréo de 3,5 mm. Vous pouvez couper l'un des écouteurs ou l'une des extrémités d'un câble de raccordement mâle à mâle. Je recommanderais le câble de raccordement, car il a tendance à être un peu plus costaud et peut supporter un peu plus d'abus.

Une prise casque est incluse dans l'appareil. La plupart des logiciels et des CD d’entraînement exigent que vous utilisiez un casque plutôt que des haut-parleurs. À l’origine, j’allais utiliser un séparateur de câble externe, mais j’ai décidé que le risque de le perdre et de ne pas pouvoir utiliser l’appareil était suffisamment important pour justifier le coût supplémentaire de.50 $ d’une prise stéréo supplémentaire.

Au lieu d'utiliser un connecteur d'alimentation de batterie 9V, j'ai ajouté des contacts à ressort. J'ai toujours détesté les connecteurs à encliquetage et j'en ai brisé plusieurs au fil des ans. Malheureusement, je ne pouvais pas trouver d'électronique sacrificielle prête à renoncer à leurs contacts, alors j'ai dû improviser. Voir l'étape 4 pour plus d'informations.

Mon unité présente de nombreux défauts de conception. Les lunettes proprement dites, par exemple, ont été construites pendant que j'avais le circuit imprimé de MagicJim, avant que je ne commence à apporter des modifications. J'ai placé un jeu de LED sur les lunettes, je les ai câblées et j'ai tout mis en place, tout en pensant que ce serait génial si je pouvais coller un deuxième jeu de LED sur les lunettes. Non, j'ai pensé, je ne veux pas de fil supplémentaire. Ce n’est qu’approximativement douze secondes après la fin de la polymérisation de l’époxy que j’ai enfin pensé que j’aurais pu utiliser le deuxième fil de signal pour alimenter un deuxième groupe de DEL et utiliser un commutateur SPDT pour choisir celui à utiliser. Ce changement a été intégré au circuit, mais je n'ai pas encore construit de nouvelle paire de lunettes.

Plusieurs modifications similaires pourraient être apportées pour améliorer cette unité, mais je vais détailler la construction du projet. comme je l'ai fait. Je sais que l'unité que j'ai construite fonctionne, mais je ne peux pas garantir que les modifications qui y surviendraient ne seront pas annulées. De plus, en soulignant les problèmes survenus pour moi, je pourrais sauver un peu de chagrin. À la fin de l'instruction, je suggérerai tout changement nécessaire.

Je ne vais pas entrer dans les détails insoutenables dans certains domaines qui ont déjà été bien couverts par d'autres instructables. Je ne parlerai pas de gravure du PCB, par exemple, car il existe de nombreux instructables détaillant précisément cela. Je ne vais pas non plus entrer dans les détails extrêmes, comme percer les trous pour vos vérins ou autres. En gros, ce n’est que l’esquisse de ce que j’ai fait, de ce qui a mal tourné et de ce que je changerais pour que d’autres puissent faire un meilleur travail la première fois que moi.

Je dois préciser que je ne suis pas un ingénieur électricien et que je ne connais rien à l'électronique (un fait qui deviendra probablement douloureusement évident sous peu). Je ne connais rien à l'audio non plus, alors je ne fais aucune déclaration sur la sécurité de votre carte son haut de gamme lorsque vous l'utilisez. Il n’ya pas d’amplificateur dans ce circuit, et je ne sais pas du tout à quel point il absorbe le signal. Il est possible que cela provoque une inadéquation d'impédance et, si tel est le cas, votre équipement pourrait porter des toasts. De plus, il n'y a pas d'isolation de ligne entre le circuit et l'entrée de signal. Vous placez un circuit électrique dans une boîte en métal et le branchez à votre ordinateur. Si vous avez été négligé, vous passerez une mauvaise journée. Tu as été prévenu. Si quelque chose de mauvais arrive, ce n'est pas mon problème. Ne construisez pas ce circuit si vous ne pouvez pas assumer la responsabilité de ce qui pourrait arriver. Mis à part cet avertissement, cela fait plusieurs semaines que je l'utilise, avec deux ordinateurs et un lecteur de CD, et je n'ai rencontré aucun problème.

Oh, et pour l'amour de Dieu, si vous souffrez d'épilepsie ou d'un trouble similaire provoqué par la lumière, ne construisez pas une machine terrifiante conçue pour pulser la lumière, puis essayez de me poursuivre en justice, d'accord?

Étape 2: Pièces et outils

Les pièces:

CI:

• IC1 - Décodeur de tonalité LM567C 1,80 $ chez Digikey ou 3 / 1,00 $ chez Electronic Goldmine
• IC2 - Régulateur de tension L7805T.49 chez Digikey ou.35 $ chez Electronic Goldmine

Résistances (utiliser 1 / 4W, pour être sûr):

• R1 - 470 Ohm
• R2 - 47 Ohm (lisez les notes à la fin de l’étape 8; vous préférerez peut-être utiliser uniquement un câble de bus)
• R3 - 47 Ohm (Si vous utilisez une diode autre que verte avec une chute de 2,2 V, vous devrez peut-être changer cela. probablement pas critique)

Condensateurs:

• C1 - 0.1uf
• C2 - 0,005 uf
• C3 - 0.02uf
• C4 - 0,01 uf
• C5 - 1uf
• C6 - 100uf
• C7 - 10uf

Remarque: C1-C4 peut être n’importe quel type; J'ai utilisé de la céramique. C5-C7 devrait être électrolytique

Diodes:

• D1 - 1N4004 (toute diode de petit signal devrait être bien ici)
• LED1 - standard 3mm vert, 20mA avec une chute de 2,2 v

Misc:

• 3 jack stéréo 3,5 mm (Si vous avez des prises différentes, les dérivations risquent de ne pas s'aligner sur les traces du tableau. vérifier les fiches techniques)
• SW1 - commutateur SPST
• SW2 - commutateur SPDT
• Connecteur de batterie 9V (voir la note)
• Batterie 9V
• PCB ou protoboard
• Câble (environ 24-28 jauge)
• Altoids menthe
• Divers écrous, boulons et rondelles.

Remarque: j'ai choisi une autre voie pour la connexion de la batterie. Mon chemin rend beaucoup plus facile de changer les piles (et moins de risques de casser le connecteur lors du changement de piles), mais sa construction prend beaucoup plus de temps que de simplement souder les fils du connecteur. Votre choix.

Des lunettes:

• Lunettes de protection
• LED, couleur et numéro de votre choix
• Résistances, dépendant de votre choix de LED
• Soit un câble de casque ou un câble de raccordement audio

Outils et fournitures:

Nécessaire:

• Fer à souder
• Souder
• Pinces coupantes
• Percer (perceuse de préférence, mais une perceuse à main fera)
• Tournevis, etc.
• Époxy (prenez le matériel de deux heures; 5 minutes de jeu trop vite pour être utile)
• Super colle (pour quand l'époxy ne coupe tout simplement pas)
• Ruban électrique
• Papier de verre
• Alcool à friction

Bon d'avoir:

• Flux
• Dremel
• Ponceuse à bande
• Fichiers aiguille
• Poinçon central
• Helping Hands ou étau
• Loupe

Étape 3: Créer le circuit imprimé

Créez le circuit imprimé selon la méthode que vous préférez. J'ai utilisé la méthode de transfert de toner. Les bords du circuit imprimé doivent être incurvés pour s’adapter à l’étain des Altoïdes. Si vous utilisez la méthode de transfert du toner, transférez le toner sur la carte et procédez au mordançage, puis utilisez un papier de verre ou une ponceuse à bande pour retirer l'excès de PCB en dehors des courbes. J'ai attendu après la gravure pour poncer afin de pouvoir aligner facilement la sérigraphie; tant que les prises audio que vous utilisez n'ont pas de boîtiers métalliques connectés à la terre, le contour en cuivre ne fera pas de mal.

J'ai inclus le calque de trace inférieur ainsi qu'un calque "sérigraphie". Après la gravure, je retourne et applique la sérigraphie. Il est beaucoup plus facile de placer les pièces. De plus, vous disposez d'un indicateur de polarité de batterie astucieux (utile seulement si vous utilisez ma méthode de connexion de batterie).

Les présentations sont au format GIF, 600 dpi au lieu des 300 dpi standard. Assurez-vous de télécharger l'image dans sa taille originale. Lorsque vous imprimez, les planches doivent se terminer par 3,5 '"x 2,2". L'image avec les deux planches doit être imprimée en format 7,5 "x 2,2". En option, j'ai inclus des fichiers pdf avec les images correctement formatées pour du papier standard de 8,5 po x 11 po. Il suffit d'ouvrir et d'imprimer. Assurez-vous qu'aucun en-tête, pied de page, etc. n'a été ajouté, sinon les panneaux n'auront pas la bonne taille. Sortez la règle et vérifiez la sortie, juste pour être sûr.

Les masques que j'ai téléchargés ont été légèrement modifiés en fonction de mes résultats. Les patins de la batterie sont plus gros, de même que ceux des prises. Les lignes électriques ont également été rendues plus épaisses. Et le texte est légèrement plus grand.

Si je me souviens bien, j'ai utilisé un foret n ° 8 pour tous les trous sauf le bloc d'alimentation et les prises. Les prises étant minces et allongées, j'ai percé deux trous côte à côte et j'ai fait quelque chose de similaire avec les électrodes de puissance. Je ne me souviens pas de la taille de bits que j'ai utilisée pour ceux-ci, cependant.

Si vous décidez de suivre une voie similaire à la mienne pour les connexions de batterie, vous aurez également besoin de plages de soudure sur le dessus pour renforcer. Je n'avais pas envie de faire un masque de toner pour deux tampons, alors je les ai dessinés avec un marqueur permanent Sharpie. Dessinez-les à peu près de la même taille que les coussinets inférieurs. Laissez l'encre sécher pendant quelques minutes, puis recommencez. Qu'est-ce que tu fous, recommence encore une fois pour la bonne chance.

Remarque: il existe un domaine susceptible de vous poser problème, en fonction de votre imprimante et de la méthode utilisée. L'un des pads de la prise de sortie Audiostrobe est assez proche du fil de terre. Je n'ai jamais eu de problèmes de pontage; mes problèmes sont toujours avec surchauffe / ouvre, donc je doute que ce sera un problème. Il suffit de vérifier avant de graver pour vous assurer que ce n’est pas un pontage. Il y a une note sur le gif Traces vous indiquant où je parle. Vous voudrez également faire attention aux pads sur le 7805.

Étape 4: (facultatif) Créer les contacts de ressort de la batterie

Si vous préférez passer un peu plus de temps maintenant en échange d'une vie beaucoup plus facile plus tard, je vous conseillerais de construire les connecteurs de batterie que j'ai construits, ou quelque chose du genre. Si vous pouvez récupérer les connecteurs à ressort d'un autre appareil, tant mieux. Je n'ai pas pu en trouver, alors j'ai dû improviser. À force d'efforts héroïques, c'est-à-dire, bien sûr, j'ai regardé autour de la pièce pour trouver quelque chose qui convenait, j'ai trouvé la solution parfaite. Eh bien, pas parfait, car la solution parfaite ne nécessiterait pas une demi-heure avec un dremel pour travailler.

J'ai deux pas cher image cintres et les couper à la taille. Par pas cher, je veux dire un métal vraiment mince, fragile. Celui qui a inspiré l'idée était trop épais; il n'y avait pas de "printemps" à cela. J'ai chez Walmart des objets de mauvaise qualité. Notez que les miens sont en laiton plaqué et que la soudure aime le laiton. C'est un point important. Si vos couleurs sont argentées, elles sont probablement galvanisées. Bonne chance à souder ceux-ci.

J'ai utilisé une molette avec le Dremel pour couper les onglets montrés dans la première image. Je les ai soudés sur place, en maudissant beaucoup de parties instables qui aiment bouger avant que la soudure ne se soit complètement solidifiée. J'ai nettoyé scrupuleusement la planche avec de l'alcool à friction (notez que j'avais déjà rempli ma planche avant de faire cela; je n'avais pas de porte-photos et j'avais hâte de commencer à souder). J'ai placé la batterie sur le tableau pour un contrôle d'ajustement. C’est alors que j’ai découvert l’importance de sortir de mon gros derrière et de traverser la pièce pour prendre la batterie plutôt que de croire. Comme vous pouvez le voir sur la deuxième image, les contacts sont un peu courts. Ils ne font que le contact le plus accidentel avec les bornes de la batterie, et je parierais que le moindre mouvement de l'appareil romprait le contact, même momentanément. Pas assez bon.

Dans la troisième image, nous voyons un ensemble de contacts plus satisfaisant. Bien qu'ils ne la regardent pas, ils touchent le haut et le bas des bornes et le meilleur angle de la zone de contact confère un maintien beaucoup plus sûr à la batterie lorsqu'elle est coincée dans le boîtier. L'angle que j'ai ajouté à l'arrière semblait vraiment aider.

Étape 5: Percez les trous de montage, remplissez et soudez la carte

Je dois m'excuser ici pour le manque de photos. Je pensais que je faisais un très bon travail en prenant des photos, mais apparemment, il y a eu plusieurs défaillances assez importantes. Avant de remplir le plateau, j'ai choisi des emplacements pour le montage de trous et les ai percés. Évidemment, j’évitais les traces de traces, mais je n’étais pas très prudent car j’avais prévu d’utiliser des rondelles en nylon pour l’isolation électrique. Les emplacements indiqués ont fonctionné à merveille pour moi, à l'exception de celui indiqué en haut à droite au dos du tableau. Le commutateur de sélection de ligne occupe cet espace. Même dans ce cas, il ne semble pas y avoir de vacillement lorsque vous branchez ou débranchez cette prise.

Après avoir percé les trous, j'ai collé des rondelles de nylon au bas de la planche. Non seulement ils ajoutent la hauteur dont j'ai besoin pour empêcher les conducteurs de toucher le boîtier, ils empêchent les écrous de toucher les traces. Je ne me souviens pas de la taille exacte que j'ai eue; ça va varier en fonction de la vis que vous utilisez. J'ai utilisé des vis M3, 1/4 "je pense. Faites attention à ne pas mettre d'époxy dans le trou. très mince quantité d'époxy autour des trous, appuyez la rondelle à plat sur la planche, puis placez un filet d'époxy autour du bord de la rondelle à l'aide d'une seringue. Assurez-vous d’obtenir l’époxy de 30 minutes et non les trucs de 5 minutes. Une fois que tout est situé, vous pouvez traiter l'époxy plus rapidement si vous appliquez de la chaleur. Il suffit de placer la planche sur un coussin chauffant et de placer une boîte en carton, comme une boîte à chaussures, dessus. Vous pouvez utiliser de la super colle ici, mais je ne le recommanderais pas, car une fois la laveuse posée, c'est tout. Vous ne pouvez pas le déplacer si vous ne l'obtenez pas parfait.

Le moment est peut-être venu de savoir où placer vos trous de montage dans la boîte Altoids. J'aurais aimé pouvoir le faire à cette étape lorsque j'ai construit le mien. Placez une rondelle sur l'une des vis de montage, placez-la dans le trou situé en haut de la carte et vissez un écrou. Vous devriez avoir une vis, une rondelle, une planche, une rondelle en nylon et un écrou. Si la vis pénètre dans le bas de l'écrou, vous avez besoin d'une autre rondelle entre la vis et la carte, ou vous avez besoin d'une vis plus courte. Répétez l'opération pour tous les autres trous de montage. Placez maintenant le circuit imprimé sur trois cartes 3x5 à côté de l’étain. Les cartes 3x5 donnent une approximation raisonnable de l'épaisseur du fond de la boîte. Avec les écrous posés sur les cartes, la hauteur de la planche doit être très proche de celle où elle se trouvera une fois montée. Marquer une ligne où il touche le côté de la boîte. Si vous avez utilisé les prises stéréo suggérées dans la liste des pièces, vous pouvez afficher la fiche technique et voir que la fiche a un diamètre de 0,236 "ou 6 mm. Le centre de votre trou de montage doit donc être situé à 0,118" ou 3 mm au-dessus de la ligne de carte. Vous pouvez soit le mesurer, de préférence avec un compas d'épaisseur, soit le regarder dans les yeux. J'ai choisi cette dernière méthode pour pouvoir attester de tout mon cœur que ça craint.

Assurez-vous que le trou est aligné horizontalement au centre des prises sérigraphiées et marquez son emplacement. Les Sharpies fonctionnent bien. Vous devrez bien sûr vous assurer que le tableau est aligné sur sa position éventuelle dans l’étain. Essayez d'être aussi précis que possible ici, mais n'éclatez pas le micromètre.Plus tard, nous découvrirons que nous devons forer les trous un peu surdimensionnés de toute façon, donc il y aura un slop intégré.

En utilisant du papier abrasif assez rugueux (320 grains?), Éraflez l'intérieur du fond de la boîte. Nettoyez la boîte avec de l'alcool. Dévissez les vis et placez le tableau dans le moule. Les rondelles en nylon reposeront sur le fond de la boîte. En utilisant un Sharpie, marquez le centre de chaque trou, puis tracez le contour de l’intérieur du trou.

Maintenant, vous devez placer vos pièces. Encore une fois, je n'ai pas eu une photo du plateau non monté avec les pièces placées. Le meilleur que j'ai est avec le conseil monté dans la boîte. Il y a quelques parties avec polarité ici; IC1 et IC2, C5-C7, D1 et LED1. Les électrolytiques ont une bande sur un côté avec un symbole "-". La polarité est marquée sur la sérigraphie avec un symbole "+"; évidemment le côté négatif du condensateur va en face de cela. Si vous n'avez pas imprimé la sérigraphie ou si elle n'est pas lisible, reportez-vous au gif de la sérigraphie à l'étape 3. La sérigraphie a été mise en miroir pour permettre le transfert de toner. Inversez-le donc horizontalement dans votre éditeur d'image préféré. IC1 a une encoche d'un côté; alignez cela avec l'encoche sur la sérigraphie. IC2 doit être monté avec les conducteurs pliés de manière à ce que la languette métallique à l'arrière soit à plat sur la carte. D1 a une ligne noire (en supposant que vous ayez une diode en verre rouge standard; si vous avez une diode en plastique noire plus grande, ce sera une ligne blanche ou argentée) autour d’une extrémité; alignez cela avec la ligne noire sur la sérigraphie. LED1 pourrait être délicat. Il devrait y avoir un rebord surélevé autour de la base. Un côté devrait être plat. Tenez la LED de sorte que le côté plat soit aligné sur le côté plat de la sérigraphie. Si les dérivations sont alignées avec les trous, vous avez de la chance. Sinon, regardez dans la LED. Il devrait y avoir deux pièces métalliques discernables. On devrait être vaguement triangulaire. Celui-ci devrait être orienté vers le côté plat sur la sérigraphie. Notez que vous voudrez protéger les dérivations des DEL contre les courts-circuits. J'ai dénudé l'isolant d'un fil et je l'ai placé sur les fils de la LED. Un tube thermorétractable de très petit diamètre fonctionnera également. À la rigueur, le ruban électrique fera aussi l'affaire.

Les résistances et les bouchons en céramique peuvent être orientés dans les deux sens. Coupez les fils et pliez-les le long de leurs traces à l’arrière. Si vous visualisez la photo du dos du panneau en taille réelle, vous pouvez simplement distinguer les fils pliés. Faites attention à ne pas faire de pont. Avant de souder, assurez-vous que les prises audio sont alignées sur le tableau. S'ils sont élevés, ils seront beaucoup moins solides si vous les branchez. De plus, ils seront difficiles à percer. Souder loin. Flux est ton ami. Jusqu'au moment de nettoyer le tableau, quand vous commencerez à le détester avec passion.

Vous pouvez voir que j'ai monté mes interrupteurs sur de longs fils. J'ai disposé les câbles de l'interrupteur d'alimentation pour voir combien de temps j'avais besoin d'eux, car je ne voulais pas que des excès interfèrent avec la batterie. Le sélecteur de ligne que j’ai simplement estimé combien il me faudrait. Comme je l'ai dit, j'ai pris ces commutateurs à partir d'un contrôleur de playstation. Ce sont en fait les deux commutateurs SPDT, mais je n’utilise qu’un seul côté pour le commutateur d’alimentation. Je les ai laissés sur le morceau de circuit imprimé sur lequel ils sont entrés, ce qui en fait une plate-forme de montage pratique. En fait, je me suis dit que cela constituerait une plate-forme de montage pratique juste après avoir retiré les deux composants du circuit imprimé. Je dois donc les souder de nouveau. Incroyable, je trouve toujours de bonnes idées tout de suite après avoir terminé le travail qu’elles m’auraient sauvé. Quoi qu'il en soit, j'ai collé des noix sur le circuit imprimé, mesuré l'emplacement et percé des trous de montage dans la boîte Altoids qui ne correspondent même pas à distance à l'emplacement des noix. J'ai vraiment besoin de mettre fin à cette habitude éblouissante.

Étape 6: écrous de fixation sécurisés, trous de perçage en étain

À ce stade, vous devez percer les trous pour vos prises, voyants et commutateurs. Vous avez peut-être marqué les trous pour les prises dans la dernière étape, ou vous avez peut-être attendu que les prises soient montées dans le tableau pour pouvoir simplement les tracer autour de vous, diable malin, vous. Je préférerais les marquer avant afin de pouvoir obtenir une ligne médiane plus précise, puis vérifier l'ajustement une fois que les vérins sont en place, mais peu importe ce qui fonctionne pour vous. Quoi qu'il en soit, vérifiez deux fois l'emplacement de vos trous et sortez la perceuse.

Je recommanderais vraiment d'utiliser une perceuse pour percer les trous si vous en avez un. Le mors aime se promener un peu si vous ne le faites pas. Quoi qu'il en soit, utilisez un poinçon central à ressort au centre des trous. Chuck un petit foret. Si vous vous contentez de choisir la taille que vous souhaitez pour la taille finale, vous risquez de la coincer dans le métal mince de la boîte et de l'endommager ou, pire encore, de vous endommager. Vous voudrez commencer petit, peut-être 1/8 ", puis travailler jusqu’à 1/4". "Mais attendez", je vous entends dire, "le jack a plus d'un quart de diamètre, et vous avez dit que nous devions faire le trou surdimensionné!" C'est à quoi servent les limes à aiguilles. Une fois que vous avez atteint 1 / 4 ", sortez les limes à aiguilles et agrandissez légèrement le trou. Comment légèrement?

La raison des trous surdimensionnés est probablement évidente pour vous à présent, mais au cas où, comme moi, vous seriez un peu lent, laissez-moi vous expliquer en détail ma stupidité. Le corps métallique de la prise dans lequel nous plaçons notre fiche constitue la connexion à la terre de la prise. En ce qui concerne les prises d’entrée de ligne et les casques d’écoute, peu importe que le sol soit en contact avec l’étain en métal, car les deux jacks sont reliés à un sol commun et nous nous sommes efforcés de veiller à ce qu’aucun des autres composants n’entre en contact avec l’étain. La sortie audiostrobe, par contre, doit être isolée de la terre. Le sol de la ligne audiostrobe va au décodeur de tonalité; le circuit reste ouvert jusqu'à la détection du signal audiostrobe, lorsque le décodeur relie la ligne à la terre. Le courant passe à travers les LED et elles s'allument jusqu'à ce que le signal s'arrête, point auquel le décodeur interrompt la connexion. Coupez la connexion de masse de l'audiostrobe à la terre, et les voyants s'allument et restent allumés, quel que soit le signal.

Je n'avais pas réalisé avant d'avoir soudé les prises et de fouiller avec le multimètre que le baril en métal externe était la connexion à la terre. Cela a vraiment fait que placer la planche dans une boîte en métal semblait une idée plutôt moche. Néanmoins, c’était un choix que je répugnais à abandonner, surtout après avoir pris la peine de poncer des coins assez arrondis sur mon circuit imprimé. Alors, après une recherche exhaustive de la meilleure solution, au cours de laquelle j'ai dû regarder au moins deux (2 !!) tiroirs, j'ai opté pour la peinture. Peinture émail blanche à base d’huile, pour être exact.

Flash en avant. La peinture est nulle. Gratte le métal lisse. Cela va d'ailleurs être un thème récurrent dans cette petite saga. Essayé une fine couche d'époxy. Je vous épargne les détails. Les gaines thermorétractables fonctionneraient probablement très bien, mais je n’avais pas l’impression que la performance testait la résistance à la chaleur de mes prises stéréo minces en plastique bon marché; j’ai donc opté pour mon ruban isolant préféré. J'ai coupé un morceau de ruban électrique d'environ 1 "de long, puis je l'ai coupé en 3 bandes le long de la longueur. Commencez l'enrubannage sur un côté du bas, enveloppé à 360 degrés pour chevaucher le début, puis coupez le ruban à mi-chemin sur le côté L’idée est d’avoir une seule couche épaisse sur la majeure partie, mais deux couches le long du fond, ce qui vous permettra de tirer les jacks le long de son bord inférieur afin que vous souhaitiez une couche supplémentaire. Ne coupez pas encore la bande! Pincez-le soigneusement à plusieurs endroits et essayez de le transformer en fût. Si vous coupez la bande maintenant, elle s’accroche au bord du trou lorsque vous insérez la carte et vous écorche. Si vous êtes passé de 1/4 "au foret de taille suivante (ma taille suivante est de 5/16"), ce ne sera probablement pas un problème. Si, par contre, vous avez utilisé des limes à aiguilles pour élargir les trous pour une apparence plus nette, vous risquez de subir une compression étroite.

Continuez avec le forage. Marquez les emplacements de vos commutateurs et du matériel de montage, si nécessaire, et percez. N'oubliez pas le trou pour la LED. Vous êtes seul en ce qui concerne le placement, car vos commutateurs ne seront pas les mêmes que les miens. De plus, les miens ressemblent à de la merde, alors tu ne veux pas me copier. Une fois le forage terminé, assurez-vous que toutes les poussières, copeaux et débris de métal de l’intérieur ont bien été éliminés avant de continuer.

Espérons que lors de la dernière étape, vous avez éraflé et nettoyé le fond intérieur de la boîte Altoids. Je ne l'ai pas fait, alors écoute bien quand je te dis que vous devez frotter et nettoyer le métal comme un obsessionnel compulsif. Je peux vous assurer que, si vous prenez la peine de mettre le circuit imprimé en position, de vous donner une ampoule de sang et de presque tuer le chien, vous vous apercevrez que lorsque vous vissez triomphalement vos vis de montage, si soigneusement époxydé sur place sont enclins à éclater avec abandon inconsidéré, vous ne serez pas un campeur heureux. Je vous encourage donc encore une fois à érafler et nettoyer le métal avant d'époxy les noix.

Si vous êtes une de ces âmes insouciantes qui avance allègrement, sans crainte ni prudence, sans se soucier des avertissements des autres: ayez de l’espoir. J'ai découvert, à ma grande surprise et mon plus grand plaisir, que cette humble super colle servira à relier les noix au métal. Je ne sais pas à quel point il serait efficace de lier des noix nues à l’étain, mais cela lie extrêmement bien les noix avec un filet d’époxy durci. Le problème étant, bien sûr, que vous n’avez qu’un coup, et un coup seulement, pour mettre la noix au bon endroit. Une fois qu'il est en baisse, il est en baisse pour le compte.

Quoi qu'il en soit, mélangez votre époxy, étalez une fine couche autour des trous que vous avez tracés et appuyez sur les écrous, en vous assurant qu'ils sont alignés avec les trous. Ensuite, posez un filet à l'aide d'une seringue ou utilisez simplement un bâton fin pour placer l'époxy. Vous voulez que le filet époxy soit uniforme avec le haut de la noix et que le diamètre du filet soit au moins deux fois supérieur à celui de la noix. Faites très attention à ne pas époxy! C'est très facile si vous n'utilisez pas de seringue. Si vous en trouvez, glissez simplement la noix et recommencez à zéro. Vous aurez probablement besoin de retirer tout l’époxy de la première noix avant de la remplacer, afin que l’époxy ne suinte pas au centre de la noix.

Attendez que l'époxy sèche. Ce serait un bon moment pour passer à l'étape 8 et construire vos lunettes à LED. Ne craignez rien, vous pouvez également jouer avec de l'époxy. Une fois l'époxy durci, commencez à poser du ruban isolant. Essayez de couvrir chaque pièce de métal exposée le long du fond. Si vous avez placé vos pièces correctement lors du remplissage du plateau, les côtés de la boîte ne poseront plus problème.

Étape 7: Test, montage du panneau

Vous voudrez peut-être tester le tableau avant de le monter. Je suppose que vous avez déjà une source de signaux Audiostrobe; D'où votre seule raison de construire ce projet. Sinon, recherchez dans la dernière étape une liste de logiciels pouvant générer ces signaux pour vous. Pour l'instant, utilisez simplement le fichier de test que j'ai fourni. C'est du m4a, pas du mp3, mais Winamp et Media Player doivent le lire sans problème. Je suppose que la plupart des autres lecteurs multimédias le seraient également. Le codage en mp3 coupe apparemment le signal de la porteuse. Je n'ai pas expérimenté cela, alors ce ne sont peut-être que mes paramètres. Je vous recommande de graver le fichier sur CD et d'utiliser un ancien lecteur de CD portable pour les tests et les deux ou trois premières fois où vous l'utilisez, pour des raisons de sécurité.

• Tout d’abord, avec l’alimentation débranchée, vérifiez avec un multimètre que vous avez une connexion de chaque broche de la prise d’entrée ligne à la broche correspondante de la prise casque.
• Vérifiez la résistance du fût de la prise d’entrée de ligne au fût de la prise audiostrobe. Il devrait être d'environ 1k Ohms. Si c'est ouvert, il y a un problème; si c'est un court court, il y a un problème.
• Vérifiez bien vos polarités, en particulier sur les électrolytiques et le 7805. Le C5 est le plus proche du bord du tableau; sa bande négative fait face au bord du tableau. C6 et C7 butent l'un contre l'autre; leurs bandes négatives se font face. La languette métallique du 7805 devrait être à plat contre le tableau.
• L'alimentation étant toujours débranchée, connectez l'entrée de ligne à une source audiostrobe. Branchez des écouteurs dans la prise casque. Vous devriez entendre l'audio. Sinon, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez déjà vérifié les connexions aux prises. Vérifiez à nouveau.

Maintenant, connectez le courant et allumez le commutateur.

Si le voyant ne s'allume pas:

• Vérifier la tension entre la batterie connecteurs (pas de terminaux)
• Vérifiez la polarité de la LED1.
• Vérifiez la tension entre la borne négative de la batterie et le fil de la DEL qui est plus éloigné de la batterie. S'il y a au moins 2,2 V, la polarité de la DEL est fausse ou mauvaise. S'il existe une tension inférieure à 2,2 v, vous avez soit la mauvaise valeur de résistance pour R3, la batterie est presque vide, soit vous avez un problème de connexion (probablement un composant en court-circuit). Si la résistance est correcte et que la batterie est neuve, vérifiez toutes les connexions pour les ponts.
• S'il n'y a pas de tension, vérifiez la tension entre la borne négative de la batterie et le fil de D1 opposé à la batterie (celle portant le symbole de polarité). S'il y a du courant (environ 7,5-8V), vous avez probablement une ouverture quelque part dans le circuit. Commencez à chercher des connexions non soudées ou des traces brisées.
• S'il n'y a pas de tension à D1, vérifiez la polarité. Si la polarité est correcte, vérifiez la tension du côté de D1 qui fait face à la batterie. S'il y a du courant, D1 est mauvais. Remplacez-le par une diode pouvant gérer plus de courant.

* S'il n'y a pas de tension à proximité de D1, votre dernier espoir est SW1. Vérifiez si la tension au niveau du câble SW1 est plus éloignée du bord de la carte. S'il n'y a pas de tension à cet endroit et s'il y a de la tension sur le côté le plus proche du bord, SW1 est probablement défectueux. Essayez de court-circuiter les dérivations de SW1 et voyez si le voyant est allumé.

Si le voyant s'allume, vous êtes prêt à essayer l'appareil. Si vous avez déjà construit les lunettes à DEL fournies avec cet appareil, mettez-les hors tension, puis branchez-les. Sinon, vous aurez besoin d'un multimètre analogique ou d'un oscilloscope pour vérifier le fonctionnement. Les multimètres numériques ne fonctionneront pas. Jouez le fichier audiostrobe que j'ai fourni. Si vous écoutez au casque, ne vous inquiétez pas de la nature extrêmement odieuse des sons. Le signal audiostrobe réel est inaudible pour la plupart des humains; J'ai fait sonner la tonalité de cette façon afin de voir comment l'impulsion de l'audiostrobe se synchronisait avec les tonalités audio. Cela ne sonne généralement pas comme ça:)

Si les lunettes sont branchées, les voyants doivent clignoter brièvement lors de la première mise sous tension du circuit. sinon, vérifiez le sélecteur de ligne. Si vous utilisez un multimètre analogique, l'aiguille doit sauter dès la mise sous tension. Si vous utilisez un o-scope, je suppose que vous en savez suffisamment pour ne pas avoir besoin d'instructions à partir de maintenant.

Le fichier commence par une impulsion très rapide qui descend en quelques secondes à environ 1hz. Vous l'entendrez dans l'audio. Le taux commence alors doucement à monter, environ 1hz toutes les six secondes, si je me souviens bien. Les voyants doivent donc clignoter environ une fois par seconde immédiatement après la décélération, deux fois par seconde, six secondes plus tard, trois fois par seconde, six secondes plus tard, etc. Le fichier dure environ deux minutes et demie. Que vous utilisiez les lunettes, le multimètre ou le télescope, vous devriez voir les impulsions. Si vous ne l'êtes pas et que vous entendez les tonalités, essayez d'augmenter le volume. Il y a un seuil minimum pour le circuit et, dans ce fichier particulier, les tonalités audio sont extrêmement fortes, voire inconfortables. Si cela fonctionne, ne vous inquiétez pas; vous n'aurez pas à écouter tout l'audio à ce volume.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez réussi tous les tests ci-dessus, vous aurez un dépannage électronique de base, qui dépasse malheureusement le cadre de cette instruction. La seule suggestion rapide que je puisse faire serait de vérifier la tension entre la borne négative de la batterie et la broche 4 de IC1. La tension devrait être d'environ 5 volts. Si ce n'est pas 4.5-5.5V, le problème est probablement avec IC2, le régulateur de tension. Sinon, les coupables les plus probables sont les électrolytiques, surtout si vous les avez achetés en surplus ou que vous les avez retirés d’anciens appareils, ou le décodeur de tonalité lui-même.

Espérons que l'unité a réussi les tests ci-dessus. Alors maintenant, vous devez placer la planche dans la boîte. Ce ne sera pas facile (sauf si vous percez vos trous surdimensionnés). Le moyen le plus simple que j'ai trouvé consiste à insérer l'extrémité avec les deux vérins en premier, en les pointant dans leurs trous. Pliez le mur de la boîte au-dessus du trou de la prise audiostrobe vers l’extérieur pour permettre à la prise de passer dans la boîte. Commencez à manœuvrer le circuit imprimé en position, en alternant entre essayer de faire glisser l’extrémité gauche du circuit imprimé (avec les deux vérins) en position et en abaissant l’extrémité droite du circuit imprimé. Une fois que les barillets des deux vérins sont dans leurs trous et alignés correctement, la planche apparaîtra simplement en place.

Avant de sécuriser vos commutateurs, vissez la carte. Je ne saurais trop insister sur le besoin de douceur lors du serrage de vos vis. Le doigt serré, pas plus. Les rondelles ne doivent pas bouger lorsque vous les piquez avec des pincettes, mais il ne devrait pas non plus y avoir de retrait dans le tableau. Ensuite, répétez les tests ci-dessus. Si la carte échoue, vous avez un problème quelque part ou vous avez cassé quelque chose en l’installant. Si les lunettes à DEL s’allument et restent allumées, il est presque certain que votre barillet de prise audiostrobe court-circuite à l’étain. Vous devrez retirer la carte et réinstaller votre ruban isolant.

Une fois que tout fonctionne correctement, montez vos commutateurs et positionnez votre voyant. Pop dans la batterie et fermez le cas. Utilisez un couteau X-Acto pour couper le ruban isolant au ras des extrémités des fûts. Vous aurez besoin de quelque chose pour caler la batterie contre le boîtier. J'avais initialement des visions de caoutchouc mousse collées stratégiquement au mur, mais finalement, le papier plié m'a séduit par son appel simple, élégant et moderne.

Étape 8: Construire les lunettes à LED

Ok, c’est la partie la plus facile, alors bien sûr j’ai tout gâché. Je vais parcourir ce que j'ai fait en signalant les nombreuses erreurs commises au fur et à mesure. J'espère que vous pourrez alors les éviter ou au moins vous sentir vraiment stupide si vous ne le faites pas.

J'ai déjà fait remarquer qu'il s'agissait de lunettes monocanal, ne tirant pas parti du commutateur de haute technologie que nous avons installé dans notre unité de décodage. Un seul jeu de LED. Et seulement deux LED par œil, l'un à côté de l'autre. Lors de l’expérimentation avec le circuit dépourvu d’aiguille, j’ai vérifié si deux DEL suffisaient à voir à travers les yeux fermés. Ils étaient. Ce n’est qu’après avoir construit les lunettes que j’ai réalisé que deux DEL étaient suffisamment brillantes s'ils faisaient face à mes rétines et mes rétines étaient en face d'eux. Modifiez légèrement l'angle de l'un ou de l'autre, et obtenez une légère suggestion de lumière.Ma prochaine paire de lunettes va avoir au moins trois DEL par ligne pour chaque œil, espacées d'environ trois quarts de pouce, en étoile (bien, triangulaire, mais s'il y a deux lignes …)

Quoi qu'il en soit, j'ai pris une paire de lunettes de sécurité et marqué sur les lentilles ce que je pensais être le centre de mon champ de vision lorsque mes yeux étaient détendus. Ensuite, j'ai placé les LED légèrement au-dessus de cela. Je l'ai fait exprès. L'idée était que mes yeux regarderaient automatiquement vers le haut vers la lumière clignotante. Des études ont montré que fermer les yeux, se détendre consciemment et lever les yeux vers le haut fait que le cerveau produit des ondes alpha. J'ai pensé que j'aurais un coup de pouce gratuit à l'efficacité des lunettes de cette façon. Il y avait un ou deux problèmes avec ce raisonnement:

• Contrairement à ce que je pensais, les yeux ne sont pas naturellement attirés par la lumière clignotante lors de l'utilisation de la machine. Ils gravitent vers la position de repos, que j’avais soigneusement marquée sur les lunettes avant de placer mes LED ailleurs.
• Si les voyants étaient au centre de mon champ de vision, je serais probablement capable de voir les pulsations quelle que soit la position de mes yeux. Dans l'état actuel des choses, je ne peux le voir que si je lève consciemment les yeux. Puisque l'entraînement des ondes cérébrales a pour but de réduire l'activité de l'esprit conscient, cette méthode n'est pas entièrement fiable.
• Il ne m'est venu à l'esprit après J'ai construit des lunettes que je ne veux pas toujours produire des ondes Alpha. Si vous utilisez la machine pour la méditation, par exemple, j'essaie probablement d'atteindre Theta. Si cela avait fonctionné comme je l'avais prévu, la mise en place des DEL entraverait mes progrès plutôt que de les aider.

Pour placer les LED, j'ai fait des trous pour les fils dans les lentilles en plastique. Je voulais que les DEL soient montées à l'intérieur de l'oculaire pour qu'elles soient plus proches de mes yeux. S'ils étaient montés à l'extérieur de l'objectif, plus loin de mes yeux, la zone qu'ils éclaireraient serait plus grande, mais leur intensité serait moindre. Pour faire les trous, j'ai redressé un trombone et l'ai chauffé avec un chalumeau. Une fois qu'il était rouge, je l'ai fourré à travers l'objectif. Après avoir percé tous les trous, j'ai enlevé le plastique fondu empilé autour des trous avec un couteau X-Acto. J'ai monté les LED avec de l'époxy.

Les voyants de chaque œil sont câblés en parallèle et les deux yeux sont câblés en série. Ainsi, dans mes lunettes, le fil positif (signal) se dirige vers les anodes des diodes de l'œil droit, qui sont connectées les unes aux autres. Les cathodes (marquées par le côté plat, rappelez-vous) de ces LED vont aux anodes des LED dans l'œil gauche. Les cathodes des LED de l'œil droit sont connectées à la terre de la prise audiostrobe. J'ai coupé une extrémité d'un câble de raccordement audio au lieu de couper un casque, donc je n'ai qu'un fil de terre. Si vous utilisez des câbles pour casque d’écoute, vous devez attacher ensemble les deux fils de terre.

Je viens d'utiliser les câbles LED pour se connecter les uns aux autres, comme vous pouvez le voir sur la première image. J'ai utilisé un morceau de fil pour relier les cathodes de l'œil droit aux anodes de gauche. Le fil de terre est enfermé dans une gaine thermorétractable extrêmement mal ajustée. Le câble est collé à l’avant des lunettes; la connexion s'arrête à la charnière de la tige. Vous pouvez voir le fil de signal du canal inutilisé onduler tristement dans le vent. Si je n'avais pas époxyde les LED, je pourrais revenir en arrière et installer un autre canal, mais avec mes problèmes de placement des LED, je préférerais simplement construire une nouvelle paire à partir de zéro.

J'ai utilisé des LED rouges à haute luminosité. Ma prochaine paire aura probablement le rouge et le bleu. Ce qui soulève le problème de R2 que j'ai mentionné dans la liste des pièces. En théorie, chaque réseau de LED nécessite une résistance de limitation de courant de valeur différente. Cette résistance (R2) garantit que les LED ne consomment pas autant de courant, elles s'éteignent d'elles-mêmes.

Cette paire de lunettes a un tableau 2x2; 2 réseaux parallèles de 2 LED en série. Les LED ont probablement une tension directe de 1,9 V et une consommation de courant typique de 20 mA. Si nous passons aux LED bleues, par exemple, qui ont une chute de tension plus élevée, la valeur de R2 doit changer. De même, l'ajout de résistances à la matrice modifie la valeur nécessaire pour R2. La solution la plus simple consiste à supprimer R2 et à le remplacer par un câble de bus. Reliez ensuite la résistance de valeur correcte en ligne avec la rangée de DEL sur les lunettes. De cette façon, vous pouvez échanger des lunettes sans vous soucier de la valeur de la résistance.

D'un autre côté, ce n'est probablement pas une grosse affaire, sauf si vous fabriquez des lunettes avec des besoins de résistance extrêmement différents. Je soupçonne qu'Audiostrobe utilise la technologie PWM pour faire varier la luminosité des DEL. Le PWM peut être utilisé pour surmultiplier les LED bien au-delà de leur courant maximum, augmentant ainsi considérablement la luminosité perçue. Cela fonctionne en allumant et en éteignant rapidement la LED. La luminosité peut être modulée sans modifier la puissance appliquée en modifiant la durée pendant laquelle le voyant est allumé et éteint. Comme la DEL est éteinte une partie importante du temps, elle ne surchauffe pas. Mais il clignote si rapidement que nous le voyons continuellement. Si tel est le cas, vous ne rencontrerez probablement aucun problème même si vous ne modifiez pas la R2. Mais quand je reconstruirai mes lunettes, je remplacerai probablement R2 par un fil de bus et intégrerai les résistances dans les lunettes.

Je sais que certaines personnes suggèrent de masquer les lentilles pour diminuer la lumière ambiante. Moi-même, je préfère ne pas marcher dans les murs lorsque je passe de l'ordinateur au La-Z-Boy, mais opter pour la méthode plus ancienne consistant à éteindre les lumières de la pièce dès que vous vous trouvez. Je suggérerais que noircir les lentilles soit une bonne idée si, par exemple, vous utilisez les lunettes pour réduire le stress sur un avion avant un vol, mais je doute fort que vous obtiendriez cette chose après ces employés hautement qualifiés de la TSA.

Étape 9: Conclusion

Il y a donc quelques choses qui, rétrospectivement, auraient pu être mieux faites.

• R2 aurait dû être intégré aux lunettes
• Il n'y a pas de contrôle de luminosité pour les LED. Ce n'est pas un problème si votre logiciel vous permet d'ajuster la luminosité, mais si votre logiciel n'a pas l'option ou si vous utilisez des CD commerciaux, vous n'avez pas de chance. Il aurait été facile d'intégrer une résistance variable, mais je n'avais aucune valeur assez basse et j'étais trop impatient pour attendre.
• Utilise des piles 9V. Pas beaucoup de capacité dans ceux-ci. Je ne connais pas le drain de courant du circuit; cela varierait quand même en fonction de votre réseau de LED. Mais étant donné que chaque séance d’entraînement dure de 30 à 60 minutes, je ne vous vois pas tirer beaucoup d’utilisations de chaque batterie. Les tests dans le monde réel doivent encore être effectués.
• J'aurais aimé une prise d'entrée CC, mais l'espace était restreint et je n'aimais pas l'idée qu'un autre câble pende de l'appareil.
• Il n'y a pas d'isolation entre le circuit et votre ligne d'entrée. En cas de défaillance de courte durée ou catastrophique, votre précieux équipement risque de disparaître.
• Je ne connais pas suffisamment le son pour savoir s'il s'agit d'un problème, mais il est possible que cela cause un problème de non-concordance d'impédance. Je ne suis pas tout à fait clair sur l'impédance, mais je crois comprendre qu'une source est conçue pour entraîner une charge avec une résistance spécifique (c'est-à-dire des enceintes de 8Ohm vs. 4Ohm) et conduire du mauvais type peut causer de graves problèmes. Que ce soit un problème ou non, je ne peux pas le dire. Jusqu'à présent, rien n'a explosé sur moi. Croisez les doigts (ou mieux, quelqu'un qui sait ce qu'ils font me dit si je devrais prier).

Logiciels utilisant Audiostrobe (uniquement les logiciels que j'ai personnellement essayés):

Gratuiciel

SBaGen - plutôt non convivial, utilise des fichiers de configuration en mode texte pour générer des battements binauraux. Si vous aimez utiliser Linux sans interface graphique, vous aimerez peut-être ceci. Sinon, j'irais avec une application plus facile à utiliser.

Gnaural - Générateur de battements binaural open source et multiplate-forme. Possède une interface graphique facile à utiliser, similaire à Brainwave Generator, un programme commercial. En fait, je dirais que les fonctionnalités et la conception sont presque identiques, sauf que Brainwave Generator possède une énorme bibliothèque de presets, alors que je n'en trouve pas pour Gnaural. Si je cherche quelque chose d'intéressant à essayer, Gnaural est tout court, mais si je sais ce que je veux faire, c'est celui que j'utilise.

Edit: Je viens de créer une session avec Gnaural et ai découvert qu’elle ne prend pas en charge le support Audiostrobe. J'ai fait tous mes tests avec Neuro-Programmer 2 et Brainwave Generator; pour une raison quelconque, je pensais avoir essayé les lunettes avec Gnaural, mais je suppose que je me suis trompé. J'ai vérifié Gnaural et constaté qu'il manquait également de support Audiostrobe. Je suppose donc qu’aucun logiciel gratuit (à ma connaissance) n’utilise Audiostrobe. Désolé pour ça. j'ai tellement honte .

Commercial

Neuro-Programmer 2 Essai de 45 $ à 60 $, 15 jours - De loin le meilleur programme que j'ai trouvé. Possède un large éventail de préréglages et possède de loin le plus grand nombre de techniques d’entraînement. En plus des battements binauraux et audiostrobe, il utilise des tonalités monochromes et isochrones (que j’ai trouvé être loin plus efficace que les battements binauraux), les techniques à double induction, la modulation de l’enregistrement, la synchronisation hémisphérique (terme de fantaisie pour les sons asynchrones) et plus. Possède des outils intégrés pour enregistrer les scripts et les suggestions (et de puissants outils pour les manipuler pendant les sessions), et peut générer une session entière, y compris des inductions, des visualisations, des suggestions, etc. sans outils externes. Je sais que cela semble du bon sens, mais la plupart des autres logiciels que j'ai essayés génèrent simplement les sons; C'est ensuite à vous de déterminer à quel moment les inductions, les enregistrements, etc. doivent commencer et de les insérer au moment opportun dans un éditeur audio. C'est beaucoup plus rapide, plus facile et plus flexible. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités, mais vous voyez l'idée. Le téléchargement d'essai contient un ebook contenant des informations sur l'entraînement. Même si vous savez que le logiciel ne vous intéresse pas, téléchargez-le pour le livre électronique. Je sais que je parais comme si je travaillais pour la société, mais honnêtement, c'est un logiciel fantastique. Je ne l'ai pas acheté; Je n'ai pas l'argent disponible en ce moment, mais dès que je le sais, je l'achète. La seule chose négative à laquelle je puisse penser est la limite de 15 jours. Le procès a été bien trop rapide. Si vous commencez tout juste à vous entraîner, vous ne saurez pas si cela fera une différence pour vous dans 15 jours. Un essai standard d'un mois aurait été bien. Autre chose; En lisant les forums, il semble qu’ils sont en train de coder Neuro-Programmer 3. Je ne sais pas si les utilisateurs enregistrés de la version 2 peuvent passer à la version 3 gratuitement ou non; Je sais que les utilisateurs de la version 1 n’ont pas été en mesure de mettre à niveau gratuitement la version 2. Vous pouvez donc attendre jusqu’à la publication de la version 3. Apparemment, la version 3 est en attente pour le moment. Aucune raison d'attendre.

Générateur d'ondes cérébrales 40 $, période d'essai d'un mois - Le plus ancien logiciel d'entraînement que je connaisse. Il était une fois, il y a de nombreuses lunes, j'ai acheté ce programme. Je l'ai utilisé par intermittence au fil des ans avec un succès limité. Possède une gigantesque bibliothèque de préréglages soumis par les utilisateurs, dont la plupart sont malheureusement totalement vides. Pourtant, il y a quelques joyaux à trouver. N'a pas été mis à jour depuis deux ans et demi, et les gens ont lentement cessé de soumettre à la bibliothèque. Utilise uniquement des battements binauraux et audiostrobe.