Voici un guide rapide sur la fabrication d’un couteau en acier 1084 à haute teneur en carbone.

Vous pouvez utiliser une vaste gamme de matériaux différents pour un couteau - je suis allé avec 1084 parce qu'il est facile de travailler avec et relativement indulgent lors du traitement thermique.

Le traitement thermique d'une lame est l'étape la plus importante lors de la fabrication d'un couteau. Si vous ne traitez pas la lame à la chaleur, vous avez juste un morceau de métal en forme de couteau, pas un couteau.

Je ne vais pas couvrir le traitement thermique dans cette instruction, mais un autre que j'ai mis en place qui montre comment traiter thermiquement l'acier 1084 à haute teneur en carbone.

J'ai la chance d'avoir une meuleuse à bande, mais vous pouvez utiliser des fichiers et du papier de verre - cela prend un peu plus de temps.

J'ai participé au concours Instructable du concours Brave the Elements. Si vous l'aimez, n'hésitez pas et envisagez de voter pour moi.

Provisions:

Étape 1: Marquez la forme de votre lame

Vous devez d’abord trouver une forme pour votre lame. Vous pouvez le faire de différentes manières.

Vous pouvez l'esquisser à main levée, tracer un dessin existant ou dessiner quelque chose sur l'ordinateur à l'aide d'un logiciel de dessin (comme Adobe Illustrator) ou d'un logiciel de CAO (tel qu'AutoCAD).

Je trouve très utile de commencer par créer un gabarit en bois pour avoir une idée de la façon dont le couteau se présente, de la manière dont il se sent dans la main, puis de le peaufiner si nécessaire.

En utilisant un morceau de contreplaqué, dessinez (ou tracez, ou imprimez sur du papier et collez) votre dessin.

Sortez une scie à chantourner ou une autre scie à lame fine et découpez-la. Cela vous fera gagner beaucoup de temps avec le bois, plutôt que d'essayer d'affiner et de peaufiner la forme une fois que vous l'avez coupée en métal par la suite.

Une fois que vous avez coupé, poncez les bords et voyez ce que ça fait de le tenir dans la main.

Étape 2: Affiner le modèle

Je vais aller avec un burin Grind sur cette lame (rectifiée d'un côté et à plat de l'autre côté) juste pour voir comment ça se passe. C’est la deuxième fois que je meulais des biseaux sur une lame et je veux me concentrer sur leur rectification la plus droite possible, sans avoir à craindre de les avoir symétriques des deux côtés.

J'ai ébauché les biseaux sur la lame en bois pour voir à nouveau comment cela va se passer. Vous pouvez utiliser une râpe, des fichiers, du papier de verre ou une meuleuse pour le faire - c'est assez rapide et facile.

Une fois que vous êtes satisfait du gabarit en bois, il est temps de passer à l'acier.

Étape 3: Sélection de l'acier

Dans l'introduction, j'ai expliqué que j'utilisais de l'acier 1084 à haute teneur en carbone. En ce qui concerne ces éléments, le 1084 est un acier de base, mais il peut être durci assez facilement, prend et maintient un bon avantage et, si je suis tout à fait honnête, est plus que suffisant pour la qualité du couteau que je suis. faire pour le moment.

L’acier, au niveau le plus élémentaire, est un alliage de fer contenant jusqu’à 2% de carbone. Nous avons besoin d’une propriété assez spécifique de certains aciers, c’est-à-dire qu’elle puisse être durcie afin de fabriquer une lame. L'acier lui-même est assez doux et si vous avez un morceau d'acier doux ou à faible teneur en carbone, vous pouvez en faire une lame, mais ne pouvant être durci, la lame s'émoussera très rapidement lors de son utilisation.

Wikipedia a quelques informations supplémentaires sur différents types d'acier, c'est un sujet fascinant, avec des différences apparemment minimes dans les ingrédients de l'acier ayant parfois des effets énormes sur le comportement de l'alliage.

en.wikipedia.org/wiki/Carbon_steel

http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_blade_materi …

Les aciers de la série 10xx sont des alliages simples et peu techniques, avec une teneur en carbone d'environ 0,5% jusqu'à environ 1%. Ils peuvent être chauffés à une température critique puis, une fois refroidis rapidement (par immersion dans de l'eau, de l'huile ou d'autres liquides), la structure cristalline se transforme en une structure beaucoup plus dure (mais plus fragile). C'est ce qui permet à une lame de prendre et de garder un tranchant fin. La trempe après trempe peut réduire la fragilité au détriment de la dureté.

L'acier 1084 contient environ 0,8% à 0,9% de carbone, en poids, et aucune quantité appréciable d'autres éléments (tels que le chrome, le manganèse, le cobalt, le nickel, etc.).

Il est assez largement disponible, peu coûteux et ne nécessite pas de techniques de trempe exotiques. Notamment cependant, ce n’est pas un acier inoxydable, donc exposé à l’humidité, il est susceptible de rouiller.

Étape 4: Tracer le gabarit sur l’acier

Je viens d'utiliser un marqueur permanent pour tracer le gabarit sur l'acier. Si vous avez un colorant de mise en page ou quelque chose du genre, n'hésitez pas à l'utiliser. Lorsque j'ai tracé le pourtour de mon gabarit, si je veux que le couteau ait exactement la même taille et la même forme, je coupe ou meulage à l'intérieur de la ligne.

Étape 5: Sortez la scie à métaux et commencez à couper

Si vous avez accès à une scie à ruban ou à un autre outil de coupe à moteur, n'hésitez pas à l'utiliser pour accélérer cette étape. Vous pouvez également utiliser une meuleuse d'angle avec une molette si vous le souhaitez. Si vous utilisez une meuleuse d'angle, assurez-vous que vous avez une meule de coupe, pas une meule. Elles sont fabriquées différemment et je ne veux pas que vous utilisiez la mauvaise et que vous la sépariez à 10 000 tr / min dans vos mains..

J'ai utilisé une scie à métaux et ébauché la forme à la main.Cela a pris pas mal de temps, mais il est probablement encore plus rapide de couper le plus de métal possible, plutôt que d'essayer de le limer ou de le moudre.

Découper la forme signifie également que vous pourriez vous retrouver avec des chutes de formes intéressantes, vous pouvez les transformer en Kiradashi si vous le souhaitez.

http: //www.instructables.com/id/How-to-make-a-Kiri …

Couper, couper et ensuite couper un peu plus. J'ai tracé quelques lignes avec un crayon pour déterminer les meilleurs angles de coupe car je ne peux pas couper de ligne courbe avec ma lame de scie à métaux.

Vous remarquerez peut-être que bien que l'acier soit serré dans l'étau (avec quelques mâchoires en bois magnétiques que j'ai fabriquées), j'ai quelques petites pinces dessus. J'ai constaté que le fait de placer les plus petites pinces à des endroits stratégiques le rendait beaucoup plus silencieux. couper. Particulièrement quand un tranchant long et fin est coupé, cela crie assez fort. Le serrage atténue considérablement le bruit.

Étape 6: Commencez le meulage

Avant de rectifier les biseaux, je me suis assuré que chaque côté était plat.

Une rectifieuse à bande n’est pas parfaite pour cela car la platine de la rectifieuse n’est souvent pas parfaitement plate. Si vous optez pour une finition parfaite à plat, une rectifieuse à disques est bonne et une rectifieuse en surface est encore meilleure. Je n'ai aucun de ces outils cependant, donc c'était pour la rectifieuse.

Si vous n'avez pas de meuleuse à bande, ou si vous recherchez une finition parfaite, cette étape peut être réalisée à la main. Obtenez des grains successifs de papier humide et sec et une surface lisse et plate comme un morceau de verre. Placez le papier abrasif sur le verre, face abrasive orientée vers le haut, mouillez le tout et poncez vers le bas pour poncer les méplats de votre lame.

J'ai rectifié les plats avec une courroie de 50 grains, puis j'ai commencé à meuler les biseaux. J'ai ensuite utilisé du gruau plus fin sur les méplats une fois que j'avais le sol en biseau. Avec le recul, c'était la mauvaise façon de s'y prendre car cela éliminait la belle ligne nette que j'avais entre les biseaux et le plat de la lame.. La prochaine fois, les deux côtés plats du couteau seront presque complètement terminés avant de meuler les biseaux de la lame.

Étape 7: Meulage et finition

Comme je l’ai dit à l’étape précédente, vous voulez probablement que les parties plates du couteau aient une belle apparence avant de faire les biseaux. Une fois que cela est fait, continuez sur les biseaux.

Je ne suis pas très doué pour meuler les biseaux - je voulais essayer de le faire à main levée plutôt que d'utiliser un gabarit, et ça se voit - mes angles sont omniprésents. Ceci est juste quelque chose qui va prendre un peu de pratique.

Si vous voulez voir comment broyer les biseaux, il est préférable de suivre un expert et il existe un tas de vidéos sur YouTube qui vous montreront la technique.

Que vous le fassiez à la main ou sur une machine, vous pouvez toujours créer un gabarit pour vous assurer que l'angle que vous rectifiez (ou limez) reste constant - cela donnera l'aspect le plus agréable à la lame.

Voici quelques vidéos que j'ai regardées qui montrent le processus, à la fois pour les outils manuels et les outils électriques.

Gabarit de classement par Gough Custom

Meulage des biseaux de Walter Sorrels

Étape 8: Finition avant le traitement thermique

Vous ne voulez pas faire briller la lame sur la lame avant de la traiter thermiquement, car pendant le processus HT, la lame s'oxyde et finira par se recouvrir de crasse noire.

Vous voulez terminer le travail, car une fois la lame durcie, il est beaucoup plus difficile de travailler avec et vous devez faire beaucoup plus attention à la surchauffer (ce qui peut détruire la trempe de la lame et l'adoucir).

Voici l'instructable que j'ai mis en place il y a quelques temps et qui montre comment traiter thermiquement avec une lampe à incandescence et de l'huile de canola. La première fois que j'ai fait cela, j'avais tranchant trop finement le tranchant du couteau et il s'est gondolé pendant la trempe. Cette fois, j'ai gardé un peu plus de viande sur la lame et je n'ai eu aucun problème de gauchissement.

Étape 9: Traiter à la chaleur et tempérer la lame

Je n'ai pas pris de photos du processus HT cette fois-ci, cependant voici quelques-unes de celles que j'ai préparées précédemment

www.instructables.com/id/Heat-Treating-1084-High-Carbon-Steel/

Étape 10: Terminer et affiner la lame

Remettez-vous sur le moulin ou sur le sol humide et sec, et retirez toute trace de tartre sur la surface de la lame.

Une fois que vous l'avez nettoyé, aiguisez-le. Je posterai une instruction sur l'affûtage des lames dans le futur.

J'ai utilisé un clone chinois d'Edge Pro de la marque Ruixin, qui fait un travail acceptable, mais il ne crée pas de miroir pour le biseau ni rien de ce genre. J'ai commandé un kit Lansky sur lequel j'espère pouvoir faire un bien meilleur travail.

Quoi qu’il en soit, c’est assez net pour couper un carnet de téléphone…

Je vais attacher des écailles à la poignée, fabriqués à partir de mircata maison.

Je me suis retrouvé avec de l'époxy sur mes doigts alors je ne pouvais prendre aucune photo du processus. Je posterai quelques photos du résultat final, mais

Étape 11: le résultat final

J'ai terminé le couteau avec des manches en mircata en toile de coton faits maison. Je posterai un Instructable à un certain stade pour expliquer comment fabriquer le mircata, ce n'est vraiment pas si difficile.

Les poignées ont été collées avec de l'époxy en deux parties (j'ai utilisé JB-Weld, mais avec le recul, j'aurais dû utiliser quelque chose de clair ou de noir) et serré en place. Une fois que l'époxy a guéri (4-5 heures au soleil), j'ai façonné les poignées

Le couteau fini est plutôt rugueux à certains endroits, mais j'ai maintenant une meilleure idée de ce qu'il faut faire la prochaine fois (et, plus important encore, de ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois).

Sharp # 1 fini! Sur le prochain.