Ce tutoriel vous expliquera comment créer un épée longue. Le tutoriel présentera l'une des méthodes de construction les plus courantes de Pompfen / Spar en Australie. De plus, alors que ce tutoriel couvrira la création d’un épée longue, les principes de construction principaux peuvent tout aussi bien s’appliquer à tout Spar à noyau.

Dans la mesure où il s’agit d’un guide pour débutants, chaque étape comprend une explication détaillée et le raisonnement sous-jacent.

Ce didacticiel a été publié à l'origine sur les forums de didacticiels de la Australian Jugger League. Pour plus d'informations sur Jugger en Australie, consultez notre site Web.

Provisions:

Étape 1: Spécifications et composants

Spécifications australiennes

À compter du 22/06/2015, les exigences suivantes doivent être respectées:

Longswords:

Longueur maximale: 1400mm

Surface de frappe maximale: 1000mm

Rembourrage de surface de frappe minimum:

Rembourrage de 20 mm d'épaisseur autour du noyau le long de la longueur, suffisamment souple pour compresser au moins 10 mm, mais pas trop pour que le noyau soit perceptible.

40 mm de rembourrage au-delà de la pointe, suffisamment souple pour compresser au moins 20 mm, mais pas assez pour que le noyau soit perceptible.

La pointe de poussée (c.-à-d. L'extrémité la plus éloignée de la surface de frappe) doit avoir un diamètre minimum de 70 mm sur le dessus.

Outils et composants

1: Mousse et rembourrage

1.a Mousse à cellules ouvertes, telle que mousse à matelas. Ce sera principalement utilisé pour la pointe de poussée afin que le plus épais est le mieux. La mousse dans cette image est de 50 mm d'épaisseur, je ne recommanderais aucun diluant à moins que vous n'ayez l'intention d'empiler des couches. Pour des raisons de sécurité, vous souhaitez que la fin du Spar soit aussi douce que possible.

1.b Mousse d'isolation. Ces deux tubes combinés formeront la surface de frappe. Vous devrez vous procurer un tube pour la couche interne qui s'adapte parfaitement à votre noyau, et un second pour la couche externe qui s'insérera facilement sur le tube interne. Dans ce cas, j’utilise un tube de 13x13mm et un tube de 9x38mm, ce qui convient très bien à un noyau de 14 à 16mm de diamètre et donne un total de 22mm de rembourrage à partir du noyau.

1.c Mousse à cellules fermées de 10 mm, telle que l'EVA 30. Elle servira à créer un collier autour de la pointe de poussée.

1.d Mousse à cellules fermées de 20 mm, telle que l'EVA 30. Elle est utilisée pour recouvrir l'extrémité du noyau de la pointe de poussée. J'avais l'habitude d'utiliser de la mousse de 10 mm mais je la trouvais trop facilement comprimée après une utilisation fréquente. J'ai constaté que 20 mm ou plus garantissaient un rembourrage adéquat au-delà de la pointe du noyau, même après une compression due à un usage intensif.

2. Composants principaux

2.a Le noyau. Dans ce cas, une tige en PRV plein de 14 mm.

2.b Bouchon de caoutchouc. 55 cents de Clark Rubber. Utilisé pour coiffer le noyau.

2.c Balle de squash Utilisé pour créer le pommeau.

3. Composants Grip

3.a Corde, utilisée pour épaissir le diamètre du noyau autour de la poignée et fournir une bonne surface de friction élevée. Je trouve que la corde de 5-7mm donne une bonne épaisseur.

3.b Tube de vélo. Optionnel. Si vous souhaitez recouvrir la corde avec une surface différente à saisir, c'est une option peu coûteuse. Pour mon matériel personnel, je dépense un peu plus et j'achète une poignée de tennis.

4. équipement

4.a Bande de hockey. Une bande de tissu sert à scotcher des bâtons de hockey. Ceci sera utilisé pour couvrir la surface de frappe. C’est plus cher que les autres types de cassettes, mais il est moins sujet aux larmes, se comprime mieux au bout poussant et provoque moins de gifles lorsqu’il frappe un autre joueur. Peut être difficile et coûteux à trouver en Australie. Comme alternative moins chère, utilisez du ruban adhésif en tissu (ci-dessous).

4.b Du ruban adhésif. Optionnel. Ruban économique utilisé pour sécuriser les composants internes. La chaleur excessive a tendance à faire fondre la colle; elle n’est donc pas bon pour les pièces extérieures ou tout ce qui présente une usure importante.

4.c Ruban en tissu (différent du ruban en tissu Hockey). Plus fort et plus robuste que le ruban adhésif, mais plus cher. Vous pouvez vous passer du ruban adhésif et l’utiliser si cela ne vous dérange pas de l’utiliser pour les parties qui nécessitent moins de force. C’est également une alternative viable à la bande de hockey pour la surface de frappe, mais comme mentionné ci-dessus, il n’est pas aussi agréable de se faire toucher.

4.d Ruban adhésif double face. Utilisé pour fixer les tubes d’isolation au noyau et les uns aux autres. L'autre option consiste simplement à utiliser de la colle, mais je trouve que c'est un obstacle gênant et terrible si vous voulez un jour dépouiller le Spar pour le reconstruire.

Les autres équipements doivent être clairs sur la photo: une scie ou quelque chose pour couper l’âme, un ruban à mesurer, une lame et / ou des ciseaux, un marqueur, une règle.

À propos des cœurs

Le GRP (plastique renforcé de verre, une forme de fibre de verre) est le type de noyau le plus couramment utilisé. C'est fort et flexible. Bien que ce tutoriel utilise une tige solide, les tubes creux sont préférés dans la mesure du possible. Ils sont aussi solides mais beaucoup plus légers, rendant votre Spar plus rapide et plus efficace.

Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, vous pouvez également envisager des tubes de fibre de carbone enroulés dans des rouleaux. Ils sont forts et ultra légers, mais ne fléchissent pas comme le GRP. Un excellent choix pour Short Swords et Longswords, et populaire auprès des autres classes.

Pour les tailles, 14 mm à 16 mm est une bonne plage pour l’épaisseur du noyau, avec une paroi de 2 mm pour les tubes. Des murs plus minces sont connus pour se briser. Cependant, il est possible d'utiliser des noyaux plus petits et / ou des murs plus minces pour les mots courts, car ils ne voient pas autant de stress sur leur longueur pendant le jeu.

Couper des composants à la longueur

Vous pouvez couper le noyau à longueur à tout moment. Il faudra que ce soit: longueur de longeron moins pommeau moins pointe de poussée. Dans le cas de ce tutoriel, c’est environ 1320 mm pour un épée longue de 1400 mm.

Cependant, pour simplifier les choses, vous pouvez faire ce que je vais faire dans ce didacticiel: créez d'abord l'extrémité frappante, mesurez, puis coupez l'excès (en tenant compte du 10-20mm pour le pommeau). Cela signifie que vous avez une longue tige inutilement pour travailler, mais cela signifie également que vous pouvez jouer avec différentes quantités de rembourrage pour la pointe poussée sans avoir à vous soucier de la longueur finale.

De même avec le rembourrage de surface frappant. Pour commencer, vous pouvez le couper à la longueur voulue ou fixer le tube entier, mesurer et couper l’excédent.

Étape 2: La surface de frappe: Basculer le noyau

Selon les règles australiennes, il est impératif de faire basculer les noyaux afin d’empêcher le noyau de couper dans le rembourrage en mousse dans des conditions de jeu normales. Cela permet également de s’assurer que le passage forcé n’est pas une extrémité centrale exposée, ce qui le rend légèrement plus sûr.

Il existe diverses méthodes de basculement des noyaux, notamment l'utilisation de balles de squash coupées ou d'une petite découpe de tapis de sol en caoutchouc dur. Pour cette épée longue, je suis allé avec une option bon marché et paresseuse, le bouchon de taille 12 s’ajuste bien sur le noyau de 14 mm et est raisonnablement lisse. Néanmoins, j'ai utilisé la lame pour raser le bord et arrondir le sommet. Enfin, il a été mis en place pour s’assurer que cela ne fonctionnera pas.

Étape 3: La surface de frappe: Préparation des tubes d’isolation

Il existe plusieurs façons d’attacher les tubes au noyau, y compris de les coller aux extrémités. J'ai utilisé cette méthode pour les épées courtes, mais à plusieurs reprises, j'ai trouvé que cela était insuffisant pour les espars plus longs car le poids supplémentaire de la mousse la plus longue a tendance à entraîner la déchirure de la bande et le rembourrage frappant glissant de l'extrémité du noyau.

Une deuxième option consiste à les coller. Passez de la colle sur toute la longueur du noyau puis faites glisser le tube. C’est horrible et désordonné si vous voulez un jour le décaper, mais cela fonctionne.

Dans ce cas, j’utilise des boucles de ruban double face, plus faciles à manipuler et à retirer. Cependant, il faut plus de travail pour fixer la mousse et vous ne pouvez pas simplement le glisser par-dessus.

Tout d’abord, divisez les tubes le long de la longueur, comme indiqué.

Notez que vous n’aurez pas besoin d’aller jusqu'au bout si vous craignez d’affaiblir la mousse près de la pointe, mais suffisamment loin pour que vous puissiez être sûr que la mousse sera suffisamment collée au noyau.

Vous aurez également besoin de balayer toute la poudre blanche à l’intérieur du tube, afin d’empêcher le ruban de coller correctement.

Étape 4: La surface de frappe: Fixation de la chambre à air

Exécuter des boucles de ruban adhésif double face le long de la base qui sera la surface frappante. Quelques boucles suffiront pour maintenir la mousse en place. Retirez la couche externe de ruban adhésif et enroulez la mousse autour du noyau en toute sécurité. Notez qu’une fois que la mousse commence à coller à la bande, elle ne se détachera pas sans la déchirer. Veillez donc à bien faire les choses la première fois!

Enfin, passez une bande de ruban adhésif sur la couture pour la maintenir solidement ensemble. Vous pouvez également envisager de placer certaines sections de ruban adhésif double face dans le joint lui-même pour aider à le maintenir ensemble.

Étape 5: La surface de frappe: rembourrer la fin

Découpez un cercle dans la mousse à cellules fermées de 20 mm correspondant au diamètre du rembourrage intérieur par-dessus le noyau et collez-le à la fin. Ceci constituera la couche de base de rembourrage pour l’embout de poussée et peut être effectué avant l’étape 7, mais il est plus facile de le faire maintenant.

Étape 6: La surface de frappe: Fixation du tube extérieur

Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez le plus gros tube isolant et nettoyez la poudre. En répétant l'étape 4, passez du ruban adhésif double face sur le noyau rembourré, enroulez-y bien la mousse et scotchez le joint. Veillez à décaler les deux coutures dans les tubes afin qu’ils ne soient pas assis les uns sur les autres. Dans ce cas, je les ai des côtés opposés du noyau.

Si vous avez utilisé des tubes de mousse assez épais, c'est tout le rembourrage nécessaire pour la surface de frappe.

Étape 7: La pointe de poussée: le collier

Diamètre de la pointe

Les règles australiennes exigent que l'extrémité frappante du Spar fasse au moins 70 mm de diamètre et 40 mm de rembourrage au-delà du noyau. Je recommande fortement de les rendre beaucoup plus souples, surtout si vous êtes encore nouveau dans le sport ou s'il s'agit de votre premier Spar. Vos adversaires vous remercieront.

À propos des colliers

Les cols ajoutent de la résistance à la pointe de poussée, ce qui augmente souvent la nécessité de la rembourrage que vous ajoutez à la fin. Sans collier, les longerons avec beaucoup de mousse à l'extrémité seront autorisés à se plier davantage et seront ainsi endommagés plus rapidement.

Les colliers élargissent également le diamètre de la pointe de poussée, permettant d'atteindre les 70 mm requis.

Un collier de 10 mm d'épaisseur, associé aux dimensions du noyau et des tubes isolants utilisés dans ce didacticiel, porte la pointe à un peu plus de 80 mm. Une mousse plus fine et plus dense peut également être utilisée pour un collier structurel.

Construction

Coupez la mousse à cellules fermées de 10 mm en une longueur qui s’enroulera en toute sécurité autour du noyau rembourré. Trop serré et il comprimera la mousse en dessous, le frappant plus fort, perdant trop, et il oscille et se brise plus facilement dans des conditions d'utilisation normales.

Couper le collier entre environ 100 mm et 150 mm de large. Le nombre exact dépend en grande partie de la quantité de mousse (en particulier des cellules à cellules ouvertes) que vous souhaitez laisser au-delà du noyau, car c'est à cela que le collier donne de la rigidité: plus il y a de mousse, plus le col est large. Un collier trop petit ne fournira pas de rigidité, tandis qu'un collier extra-long ajoute un poids inutile. Dans ce tutoriel, je l'ai coupé à environ 120 mm, mais n'importe où dans les valeurs ci-dessus est généralement bien.

Positionnez le collier de manière à ce qu'il chevauche l'extrémité du noyau interne, s'étend un peu en aval du rembourrage et environ 10 à 20 mm au-delà, et scotchez-le ensemble. Vous pouvez le coller avec du ruban adhésif double face, mais vous Tenez généralement sur la couche externe de ruban de hockey pour tenir le collier, car elle facilite les ajustements et les réparations.

Étape 8: La pointe de poussée: Mousse de pointe de poussée

Découpez un cercle de mousse à cellules ouvertes égal ou supérieur au diamètre de la pointe du collier. Découpez une fente peu profonde dans la mousse à quelques millimètres de la base (égale à la profondeur du col dépassant le noyau rembourré). Dans ce cas, environ 15 mm ou plus. Cette coupe vous permet de presser la partie inférieure de la mousse dans le col sans que le haut ne se répande.

La mousse doit dépasser du col de quelques centimètres, sinon la mousse dense du col annulera le rôle de la mousse à cellules ouvertes et douce en créant un bout souple.

Étape 9: Collage: Mesurer et couper

Une note sur l'enregistrement

En tapotant la surface de frappe protège la mousse de l'usure.

Pour les étapes suivantes, nous utiliserons la bande de hockey pour couvrir la surface de frappe externe du longeron. Comme mentionné précédemment, si vous n’avez pas accès à la bande de hockey, le ruban en tissu est un substitut viable, mais il en résultera une surface plus dure, plus mouillée et plus sujette aux dommages.

Lorsque vous attachez du ruban adhésif sur la surface extérieure, veillez à recouvrir chaque morceau de ruban adhésif de 3 à 5 mm. Sinon, cela créera un point faible et la mousse se déchirera au niveau de la couture lors d'une utilisation normale.

Mesurer et couper

Maintenant que vous avez une surface frappante et une pointe poussée, c’est le bon moment pour mesurer votre Spar. Si vous ne l'avez pas déjà coupé à longueur, marquez la longueur de la surface de frappe et coupez l'excès de mousse. Si vous l'avez déjà coupé, remesurez-le quand même au cas où votre pointe de poussée serait plus longue que prévu.

Rappelez-vous que les règles australiennes exigent que les surfaces Longsword Striking ne mesurent pas plus de 1000 mm de long, de la fin à la pointe de poussée jusqu'au début de la poignée. Personnellement, je préfère le raccourcir pour le rapprocher de 900 mm. (Attention, les règles de certains pays n'autorisent pas les variations de longueur).

Économiser l'excès de mousse, il peut être utilisé pour le pommeau.

Étape 10: Enregistrement sur bande: Astuce poussée

Tape la pointe de poussée à l'aide de la bande de hockey. Vous pouvez arrêter le ruban adhésif sur le collier, continuer sur la mousse isolante ou le faire tout le long de la surface de frappe (comme indiqué à l'étape 11). Je recommanderais contre la troisième option car cela rend les réparations difficiles. En le collant sur la mousse isolante, le collier sera mieux maintenu en place, mais rendra de nouveau les réparations difficiles. Dans ce cas, je me suis arrêté sur le collier et j'utiliserai le ruban adhésif de l'étape 11 pour le maintenir en place.

Lorsque vous appliquez du ruban adhésif sur la mousse à cellules ouvertes, essayez de ne pas la compresser. Vous voulez autoriser autant de compression que possible pendant la lecture, et non aller sur le terrain avec une compression déjà compressée. Vous voulez que ce soit aussi doux et fluide que possible.

N'oubliez pas de faire chevaucher le ruban d'environ 3 à 5 mm.

REMARQUE: Si vous utilisez du ruban en tissu ou un matériau moins respirant que le ruban de Hockey, il sera nécessaire de percer des trous dans la pointe avec une épingle pour permettre à l'air de rentrer et à la mousse de se dilater après la compression.

Étape 11: Collage: surface frappante

Passez du ruban sur toute la longueur de la surface de frappe en recouvrant l'extrémité du ruban recouvrant la pointe de poussée.

Vous pouvez également enrouler la bande autour de la surface de frappe en spirale sur une seule bande. Cependant, ceci a un double problème: premièrement, vous risquez de comprimer la mousse (et avec le Thrusting Tip, vous voulez le compresser le moins possible); deuxièmement, vous créez beaucoup plus de jointures potentielles si vous ne faites pas chevaucher correctement chaque boucle.

Par conséquent, je préfère utiliser la bande sur toute sa longueur. Cependant, cela pose un problème: la bande a tendance à s'effilocher et à se soulever le long des bords. Pour vous aider à lutter contre cela, passez plusieurs boucles de ruban adhésif (en prenant soin de ne pas comprimer la mousse) autour de la surface aux points clés pour empêcher le soulèvement. Ces points sont marqués sur l'image en vert.

Étape 12: le pommeau

Le pommeau protège l'extrémité du noyau. Il ne nécessite pas autant de rembourrage qu'une surface de frappe, mais devrait être suffisant pour éviter les blessures en cas de contact avec un joueur.

Le pommeau peut être ajouté n'importe où, mais il est préférable de l'ajouter après la construction de la surface de frappe et la longueur finale du pompfen peut être mesurée avec précision, et avant la prise afin que la prise puisse être construite à la longueur et enroulée sur le Haut.

Il existe de nombreuses façons de construire un pommeau. Ce tutoriel utilise une méthode très simple que j'ai récemment utilisée sur plusieurs pompes.

Dans l'image sont les composants utilisés dans cette méthode.

Une balle de squash pour coiffer le noyau.

Excès de mousse à cellules ouvertes à emballer dans la balle de squash et à remplir l’espace vide.

Excès de mousse autour du ballon, tel que des tubes isolants laissés sur place et de la mousse à cellules fermées de 10 mm à la fin.

Étape 13: Le pommeau: mesurer et recouper

Si vous ne l'avez pas déjà fait, coupez le noyau à la longueur souhaitée. Avec la pointe de poussée intégrée, mesurez simplement la longueur souhaitée et soustrayez environ 15 mm pour le pommeau.

Étape 14: Le pommeau: la balle de squash

Couper une croix dans la balle de squash. Prenez la mousse à cellules ouvertes et emballez-la de manière dense à l'intérieur, puis placez la balle à l'extrémité du noyau.

Vous voulez emballer la mousse le plus étroitement possible, l’idée étant de remplir tout l’espace supplémentaire de manière à ce que le noyau ne dispose que de peu, voire aucune, d’espace de mouvement. Si vous l'avez fait correctement, le ballon sera très sécurisé, même avant qu'il ne soit scotché.

Lorsque vous êtes satisfait, fixez bien le ballon.

Étape 15: Le pommeau: Rembourrage de pommeau

La façon dont vous rembourrez le pommeau dépendra de la mousse dont vous disposez. Dans ce cas, j'ai utilisé du tube isolant 9x38 restant et l'EVA 30 de 10 mm. J'ai découpé des triangles dans le tube pour lui permettre de se replier autour de la balle de squash et j'ai découpé un cercle dans l'EVA 30 pour le coiffer au sommet.

Avant de le coller, mesurez une nouvelle fois le longeron pour vous assurer qu'il est sous la longueur maximale maintenant que le pommeau est en place. S'il est trop long, retirez le pommeau, coupez-en un peu le noyau, attachez-le de nouveau et recommencez la mesure.

Lorsque vous êtes prêt, fixez le pommeau avec du ruban adhésif. Enfin, mesurez une fois de plus pour vérifier votre longueur finale.

Étape 16: La prise en main

Une poignée fournit une surface confortable à frottement élevé avec laquelle tenir le longeron. Quelle que soit la manière dont vous avez choisi de la créer, vous souhaiterez élargir le diamètre autour du noyau de manière à ce qu'il s'adapte confortablement à votre main.

Une corde d’une épaisseur d’environ 5 à 7 mm fonctionne généralement bien pour un noyau de 14 à 16 mm de diamètre.

Selon les règles australiennes, le noyau ne doit en aucun cas être laissé exposé.

Ajout de la corde

Enroulez la corde fermement autour du noyau. Recouvrir les extrémités pour le maintenir en place. Avant de couper l'excédent de corde, assurez-vous qu'il est bien enroulé. Une corde lâche va se dérouler par l'utilisation.

Il existe plusieurs façons d’empêcher le dénouement. La colle peut être utilisée pour maintenir la corde au centre, mais comme dans tous les cas, elle est difficile à réparer et horrible. Sinon, il suffit de coller les extrémités et de laisser le milieu.

Pour cette épée longue, il a placé une boucle de ruban adhésif double face en haut et en bas de la poignée pour aider à maintenir les extrémités de la corde en place.

Étape facultative: ajout d'un grip

Vous pouvez laisser le grip tel quel ou couvrir la corde avec une autre couche de quelque chose de plus agréable à tenir. La prise de tennis est bonne, ou comme dans ce cas: tube de vélo coupé en bande d'environ 20 mm de large et enroulé étroitement sur la corde.

Comme avec la corde, si elle n'est pas assez serrée, elle se déroulera par l'usage.

Onec vous êtes content, scotchez les extrémités pour le maintenir en place.

Étape 17: Conclusion

L'épée longue est maintenant terminée!

Si vous voulez aller plus loin, pensez à le personnaliser en cousant une housse en tissu. Les housses en tissu aident à protéger la surface de frappe de l'usure et donnent un aspect spectaculaire sur le terrain!