Ce lit est un design traditionnel avec des fonctionnalités très inhabituelles. Les éclairages à DEL cachés dans les moulures en couronne sont évidents, mais les 6 ports USB de la tablette supérieure et des côtés de la tête de lit sont intégrés à son cadre. À moins d’un câble de charge inséré, vous ne les remarquerez probablement pas.

La majorité de la construction utilise du chêne rouge avec des panneaux en acajou surélevés dans la tête et les marchepieds. Les pieds sont également incurvés vers l'extérieur pour ajouter quelques détails supplémentaires et correspondent également à une commode précédemment construite. Le support de matelas est construit de manière à maximiser le rangement sous le lit tout en restant très ferme et léger.

Étape 10 où je commence à parler de l’électronique si c’est la partie qui vous intéresse le plus.

J'espère que vous apprécierez cet instructable, il a fallu mes 3 semaines pour que cela fonctionne principalement le week-end et environ la moitié des nuits de la semaine. La majorité des images ont été capturées à partir de mon appareil photo Go-Pro. Je m'excuse par avance pour certaines des photos sombres et granuleuses.

Prendre plaisir!

Provisions:

Étape 1: Conception

J'ai commencé ce projet en mesurant notre matelas actuel et notre sommier. J'ai mesuré la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'assise et j'ai commencé la conception à partir de ce point. La femme avait demandé à la femme de la faire correspondre à une commode que je lui avais confectionnée il y a quelques années. J'ai donc mis un rapide croquis sur le papier qui lui plaisait, puis j'ai utilisé "Sketch-Up" pour rendre un modèle 3D afin les proportions et tout semblait bien aller.

Étape 2: Obtenir du bois

Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent ou économiser beaucoup d'argent dans cette étape si vous suivez quelques règles simples.

1. Soyez flexible avec votre conception.

Ma conception originale comportait des pieds carrés de 2 "et des panneaux de tête / pieds d'épaisseur de 1,5", mais lorsque je suis arrivé dans la cour à bois et que j'ai vu ce qu'ils avaient en stock, je savais que les choses devaient changer. Les 8/4 et 6/4 ne me donneraient pas la taille dont j'avais besoin (je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi je pensais que ça le serait maintenant que j'y repense, car le stock 4/4 est généralement utilisé pour fabriquer des planches 3/4 "finies) de sorte que mes jambes et ma tête / mes pieds ont eu 1/4 plus maigre.

2. Allez dans une cour à bois, pas dans un magasin à grande surface. En fonction de votre emplacement, vous pouvez trouver des chênes rouges bruts sciés de 1 $ à 4 $ le pied-planche dans des chantiers à bois et ils peuvent le raboter à la taille dont vous avez besoin pour un coût modique si vous ne possédez pas de raboteuse / menuiseuse. Je pourrais peut-être valoir un voyage sur la route pour trouver un très bon parc à bois. J'ai eu la chance, quand j'habite dans l'Ohio, de conduire en 45 minutes jusqu'à Frank Miller Mills et d'obtenir un excellent bois à des prix proches des prix de gros. Maintenant que j'habite dans le sud de la Californie, c'est plus cher (tout l'est) mais nous avons toujours de bons chantiers comme la compagnie de bois d'œuvre Bonhoff.

Étape 3: Préparer votre bois

Si vous avez le temps et l’espace, vous devriez laisser le bois que vous achetez s’acclimater et vous assécher le plus longtemps possible. Cela permettra au bois de retrouver sa forme naturelle. Vous ne devez pas attendre éternellement, car même si vous le faites, il existe des contraintes internes résiduelles dans le bois qui seront libérées lorsque vous commencerez à le couper à sa forme finale.

Lorsque vous êtes prêt, vous voudrez faire un nettoyage et une inspection préventifs du bois pour vous assurer qu'il n'y a pas d'agrafes, de clous, de pierres ou d'autres débris dans le bois qui pourraient endommager les lames de vos outils. Donc, donnez-en une bonne fois avec une brosse métallique et un globe oculaire aux six côtés avant de commencer à couper.

Dans un monde parfait, je possédais une dégauchisseuse de 12 "de large et je commençais par assembler la face concave du panneau jusqu'à ce que son aplomb soit plat, puis j'utilisais ma raboteuse pour rendre le panneau parallèle. les planches concaves à travers la raboteuse lors du premier passage.Les tables d'alimentation in / out aideront à retirer une partie de la planche (le cas échéant). Continuez à les exécuter dans la raboteuse en vous assurant de bien soutenir les planches lorsque vous les introduisez et les attrapez au fur et à mesure qu'elles sortent de la raboteuse. Cela vous aidera à minimiser les «craquements» qui se produiront lorsque la carte passera devant les rouleaux d’alimentation. Lorsque vous êtes sur votre dernière passe pour chaque côté, faites-la passer une seconde fois dans la raboteuse sans régler la profondeur et le décalage par rapport à la passe précédente. Cela lui donnera une "coupe au printemps" ou une coupe très légère et compensera également les entailles que vos lames d'avion peuvent avoir.

Plus la finition de votre planeuse est étouffée, moins vous aurez de ponçage à faire plus tard, donc vous perdez du temps.

Une fois l’épaisseur rabotée, vous lâchez le bord du panneau concave sur la dégauchisseuse, en le retournant bout à bout entre chaque passe jusqu’à ce que le bord soit droit.

Prenez ce bord droit et placez-le contre la clôture de votre scie à table et coupez-le à la largeur finale + un peu pour un dernier passage sur la dégauchisseuse (mon petit morceau mesure 1/32 ").

Étape 4: Fabriquer des panneaux

Si le look que vous recherchez est une simple pièce de bois, découpez toutes les planches que vous allez coller. Cela semble évident, mais lorsque vous essayez de minimiser les rebuts, cela peut être plus facile à dire qu'à faire.

Une fois que vous êtes satisfait de la concordance des grains au niveau des joints, vous ne perdez pas la commande. J'ai utilisé des biscuits plus pour l'alignement que pour la résistance dans cette application, car ce ne sont que des panneaux flottants.

Lorsque je colle des panneaux, j'essaie d'obtenir un peu de colle et je la laisse sur le panneau pendant environ 30 minutes pour la raffermir avant de revenir plus tard pour la retirer.

Cette technique permet de garder la colle hors des bois poreux. Par conséquent, si vous souhaitez tacher le projet, vous ne verrez pas la différence de couleur.

Étape 5: pieds courbés

La conception de ce lit a des pieds qui se courbent vers l’extérieur. Au lieu d’obtenir un grand bloc carré de 3 "et de le couper, j’ai utilisé du papier stock de 2" et collé sur un matériau supplémentaire où ils se courbaient vers l’extérieur.

Il était très important que j'utilise des matériaux du même morceau de bois afin que la couleur et le grain correspondent le plus possible. Lorsque j'ai collé les blocs supplémentaires, je me suis assuré que la direction et la largeur du grain correspondaient à la jambe.

Après avoir séché toute la nuit, j'ai coupé la forme de la scie à ruban en veillant à bien enchaîner les coupes de manière à maintenir l'appui sur la table afin que la lame ne baisse pas le pied et ne soulève pas la jambe de ma main.

Une fois la forme grossière coupée, je l'ai lissée jusqu'à la forme finale à l'aide d'une ponceuse à fuseau oscillant, mais une ponceuse à orbite aléatoire aurait également fait l'affaire.

J'ai fini avec un papier de grain 120, laissant un grain de 220 pour le ponçage à la main car tout est assemblé.

Étape 6: Rails et stiles

La partie suivante concerne les rails et les montants qui composent le panneau de tête / pied.

J'ai coupé toutes les pièces à leur taille finale, puis j'ai installé un cutter à papier dans ma scie à table pour créer les rainures des panneaux et, plus tard, les tenons utilisés pour tout assembler.

Les rails et les montants ont une largeur de 2 "et une épaisseur de 1,25" et je souhaite que le bosquet ait une transparence de 1/2 "du côté du panneau.

J'ai installé une planche de plumes sur ma scie à table pour maintenir les morceaux de bois fermement contre la clôture afin que le bosquet de 1/2 "de large par 1/2" de profondeur soit parfaitement droit.

Je traverse tous les morceaux une fois que je suis satisfait de mon morceau de test.

J'ai ensuite coupé les tenons aux extrémités des montants, ainsi que les extrémités des rails et la longueur des montants extérieurs, car il y aura un bosquet creusé dans les jambes qui les recevront. De nombreuses coupes d'essai ont été effectuées pour obtenir le bon alignement et l'ajustement entre les tenons et le bosquet. Le temps passé à rendre cet alignement parfait le rendra beaucoup mieux et vous évitera d'avoir à poncer et à mélanger la transition commune.

Le lendemain matin, j'ai fini avec ma lame Dado en coupant des bosquets dans les jambes qui recevront les sections de panneau des panneaux de tête / pied.

Un travail manuel consiste à nettoyer les extrémités avec un marteau et un burin pour obtenir un joli coin carré dans le bosquet.

Étape 7: Panneaux

Suivant coupe les panneaux en relief. Le bois que j'utilise est une espèce d'acajou appelée Sapele. C'est relativement bon marché (5 $ le pied-planche pour 4/4 rugueux scié)

J'ai utilisé mon traîneau croisé fait maison, mais vous pourriez utiliser une scie avec une pince à bord droit.

Une fois ramenés à leur taille finale (moins de 3/8 "par rapport au bosquet dans lequel ils s’engagent), j’ai lancé une pièce d’essai rapide pour s’assurer que le panneau s’intégrera dans les bosquets. Vous voudrez qu’il se perde un peu Je vais mettre 3-4 couches de finition sur les panneaux.

Avant de faire passer les panneaux à travers la forme, j'ai utilisé la scie circulaire à table pour couper autant que possible afin de minimiser le travail que le coupeur doit faire sur la forme.

Comme pour tout autre travail de table à toupie, je passe le panneau en premier sur le côté fin du grain, puis je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour finir les trois autres côtés. Cela éliminera les éclats puisque la dernière passe se fera avec le grain.

Une fois satisfait de l’épaisseur des chants tout autour des panneaux, je ponce, ponce, puis ponce un peu plus toujours dans le sens du grain.

Quand j'ai fini de poncer jusqu'au grain 220, je «pré-finis» les panneaux avec 2-3 couches de finition. Ceci protège les bords des panneaux qui se trouveront dans les bosquets et empêchera les endroits dénudés lorsque le panneau finit par se rétrécir (et ce sera le cas).

Étape 8: rails de lit

J'ai coupé les mortaises pour les montants du lit à l'aide de mon routeur plongeant et d'un gabarit que j'ai découpé sur la table du routeur. L’ouverture du gabarit est 1/4 "plus large et plus longue que la mortaise dont j’ai besoin, car j’utilise un foret droit de 1/2" avec une bague de guidage de 3/4 "de diamètre extérieur. Je réalise 4 passes de 1/4" à un temps pour atteindre la profondeur totale de 1 ".

Pour les rails eux-mêmes, j'utilise un rond de 1/4 "sur tous les côtés pour ne pas me coincer les jambes lorsque je sors du lit, mais cela a aussi l'avantage supplémentaire de me faire gagner du temps et de l'effort." hors des coins de la mortaise.

Contre percer les jambes avec un peu forstner de sorte que les écrous seraient sous-affleurer puis percer le trou traversant. À l’aide d’un poinçon de transfert, j’ai localisé individuellement l’emplacement des trous dans les boulons de rail.

Au lieu d’utiliser un boulon de suspension, j’ai utilisé du fil et j’ai inséré environ 1,5 po dans l’extrémité des rails (c’est une économie de 5 $ et la possibilité de fendre l’extrémité des rails lors du vissage des boulons).

Après que tout le travail du bois ait été fait et nettoyé, j'ai sorti la soudeuse et ajouté 3 languettes à un morceau de cornière 1/8 "X 1.25". Ces languettes sont ensuite percées et fraisées afin que toute la pièce puisse être vissée sur les rails au ras du bord inférieur. Les languettes permettent de répartir la charge sur l’ensemble du rail du lit, pas seulement au bas, où elle pourrait éventuellement se fendre. Un pouce de rail le supporte au lieu de 7 ".

Étape 9: Tablettes supérieures et couronne

Ensuite, je biseaute le dessous des étagères supérieures pour les panneaux de tête et de pied en utilisant le même outil de découpe de panneau en relief que j'ai utilisé pour fabriquer les panneaux en relief. Je joins l'étagère du panneau de pied au panneau de pied en utilisant des biscuits et de la colle.

L'étagère de la tête de lit est fixée à l'aide de vis pour que je puisse l'enlever si nécessaire pour accéder aux composants électroniques situés derrière la moulure.

Les moulures, si vous ne les avez pas remarquées, coûtent très cher. 20 $ ou plus pour un morceau de 8 'n'est pas rare. Comme je ne pouvais pas trouver de couronne de chêne inachevée dans mes magasins à grande surface (sans surprise), j'ai utilisé une mèche de moulure dans mon shaper. L'installation prend beaucoup de temps, et même lorsque tout est parfait, vous avez encore beaucoup de ponçage, alors peut-être que 20 $ en vaut la peine si vous pouvez le trouver. Les techniques d'onglet standard sont utilisées pour réaliser les joints de coin extérieurs.

Étape 10: le plaisir commence maintenant

La partie amusante de ce lit est l'électronique intégrale intégrée à la structure. Quand tout est fini, on se rapproche le plus possible d’un lit traditionnel, mais de toutes les touches modernes souhaitées.

J'utilise un adaptateur allume-cigare pour voiture usé et je ramène tout le câblage à un emplacement central avec une alimentation de 12 volts.

Les plaques frontales des plug-ins USB sont fabriquées à l'aide d'une mèche et de modèles créés à l'aide de contreplaqué et imprimés avec mon imprimante 3D. Une fois que tous les inserts ont été découpés (plus des extras au cas où), je les ai découpés gratuitement à l'aide de la scie à ruban. J'ai coupé les inserts dans le même morceau de bois que les jambes ont été coupés de sorte que la couleur et le grain vont correspondre.

J'effectue un contrôle de continuité pour m'assurer que rien n'a été cassé lors du processus de câblage et de montage du plug-in. J'ai utilisé du ruban adhésif d'emballage pour protester contre l'électronique et j'ai utilisé play-doh pour obtenir la profondeur correcte.

Étape 11: Éclairage LED

En prévision de l'éclairage LED, des cales d'espacement de 1/2 "sur 2" ont été utilisées pour créer un espace entre le cadre de la tête de lit et la moulure en couronne à travers laquelle la lumière brillera. J'ai coupé et poli 2 pièces d'aluminium qui serviront de points de contact pour contrôler les lumières.

L’éclairage à LED n’était qu’un élément bon marché que vous pouvez obtenir chez Amazon pour 15 $ pour un rouleau de 25 pieds. J'ai soudé le câblage jusqu'aux extrémités et ai fait une vérification rapide pour m'assurer que tout fonctionnait bien.

Tout le câblage est connecté et passe dans un bosquet à l'arrière de la tête de lit. Ce bosquet mesure 1/4 "de large sur 1/2" de profondeur et sera recouvert d'une bande de chêne afin que vous ne voyiez aucun fil.

La partie inférieure de l'étagère supérieure est peinte en blanc satiné pour aider à réfléchir et à diffuser l'éclairage LED. Notez que vous ne pouvez pas voir les bandes de LED lors de la pose dans le lit car elles sont attachées à l’arrière de la moulure.

Étape 12: Les tripes électroniques

Trois adaptateurs USB de voiture sont à la base de tout ce qui fonctionne. Assurez-vous d’avoir la possibilité de charger 2 ampères ou plus par prise. Cela donne à ces adaptateurs une puissance totale de 60 watts plus les lumières DEL de moins de 10 watts. L’alimentation que j’ai eue était un el-cheapo hors d’Amazon et avait une puissance nominale de 120 watts à la sortie 12V, entrée 110-220 volts.

J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai finalement trouvé des capteurs tactiles sur Amazon qui fonctionnent à 12 volts (la plupart sont à 120 volts.)

Tout est logé dans une boîte personnalisée imprimée en 3D dotée de supports permettant de contenir toutes les cartes électroniques, ainsi que d'une barre de jonction dans laquelle tout se visse.

Tout le câblage est recouvert de cannelures qui ne sont que des ajustements par frottement dans les rainures et le vernis est la seule vraie colle. C’était exprès au cas où j’ai besoin de réparer quoi que ce soit ou d’améliorer l’électronique à l’avenir, lorsque nous n’utilisons plus l’USB pour recharger nos appareils électroniques personnels.

Étape 13: Les derniers bits

La dernière chose que j'ai faite a été de fabriquer un «sommier» en utilisant du contreplaqué de 1/4 ", des espaceurs de 3/4", des clous et beaucoup de colle.

La finition que j'ai utilisée est un polyuréthane semi-brillant à base d'eau Minwax. 2 "brosse synthétique à poils fins pour toutes les couches. Après la 1ère couche sur bois brut, poncer à 220 pour abattre tout le grain qui se lève à cause de l'eau dans la finition. Après la 2ème couche, je ponce à nouveau légèrement à 220 pour obtenir tout ce que j'ai manqué et repérer les gouttes ou les traces de sable. I Mettez au moins 4 couches au total pour une finition durable. Utilisez des couches légères, cela est extrêmement important si la surface que vous finissez n'est pas horizontale car vous aurez très probablement obtenir des courses à l'arrivée.

Étape 14: Projet terminé

Ceci est le produit final avec le matelas et la couette (merci maman!)

Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de place en dessous pour stocker les déchets.

En levant les yeux, vous obtenez une douce lueur et beaucoup de lumière pour lire un livre ou utiliser vos appareils électroniques personnels.

Enfin, vous pouvez voir la commode que j’ai construite il ya environ 5 ans et qui a le même style: pieds courbés, construction en chêne et sapele.

Il ne m'a fallu que 5 ans pour me tirer d'affaire et le construire, mais si la réaction de ma femme était réelle, cela valait la peine d'attendre.

J'espère que vous apprécierez cet instructable autant que nous apprécions notre nouveau lit.

Merci d'avoir visionné.