J'ai un dossier appelé «concepts» sur mon PC. Il est rempli d'images trouvées sur le réseau qui pourraient faire des projets intéressants. Je les construis au fur et à mesure que le matériel et le temps sont disponibles, ils sont alors principalement utilisés comme accessoires pour des prises de vues fixes. Je ne suis pas un joueur, mais de nombreux jeux vidéo ont un concept original qui est disponible pour les armes et autres. Quoi qu'il en soit, cette hache de bataille de Skyrim traîne dans mon dossier de concepts depuis quelques années jusqu'à ce que je parvienne à le construire:-)

Provisions:

Étape 1: Assemblage des matériaux et des références.

J'ai trouvé deux images d'art conceptuelles originales utilisables pour la hache. L'un est un gros plan de la tête, l'autre une vue d'ensemble de l'arme. La tête est évidemment la partie qui nous intéresse le plus, en particulier le travail en filigrane qui distingue tout cela.

J'ai finalement décidé de construire cet accessoire parce qu'il me restait du faux cuir d'un autre projet à utiliser sur le manche.

D'autres matériaux étaient un tapis de tuiles EVA de 14 mm d'épaisseur, une longueur de 1 "de diamètre, un peu de mousse de 2 mm de diamètre, de la peinture et de la colle. La seule chose que je devais acheter était un petit sac de 'clous à tête bombée' 9mm) qui me coûtent environ 2,00 £

Vous aurez évidemment besoin de couteaux TRES tranchants, de boutons-pression, de cutters, de x-acto ou, dans mon cas, de scalpels chirurgicaux. Un outil rotatif Dremel ou similaire doté de tambours de ponçage constituerait également un avantage considérable.

Le premier travail consiste à préparer quelques modèles. La taille «approximativement» est calculée en fonction de la largeur de la partie en bois du manche. Ma hache avait une largeur d'environ 315 mm. J'ai utilisé Posterazor (pour plus de détails, voir comment créer des armes pour accessoires) pour créer deux ensembles identiques de modèles sur une carte d'imprimante fine. Un jeu a ensuite été collé à une carte de céréales et découpé. Maintenant nous sommes prêts.

Étape 2: Couper les éléments principaux

Une fois que nous avons notre modèle principal, nous devons décider comment le séparer de manière à donner un sens à la construction. J'ai soigneusement enlevé les sections de la lame pour laisser une section de 3/4 "de la colonne centrale restante. Cela me permettra de creuser une courbe où la lame rencontre le manche pour obtenir une meilleure adhérence. J'ai ensuite coupé deux lames de gauche et de droite. sections de la tuile de mousse.

Ensuite, j'ai laminé chaque lame avec un adhésif pour impact (ciment de chaland), en veillant à ce que le côté «à motifs» des carreaux soit sur les faces extérieures.

Après avoir creusé une «rainure» sur les faces intérieures des lames à l'aide du Dremel, les deux moitiés de lame ont été collées sur place à l'aide d'un adhésif à impact.

Revenez maintenant à votre modèle et à l'aide de la section de colonne centrale, coupez les faces avant et arrière, puis affinez-les à l'aide du Dremel et / ou des couteaux et commencez à combler les espaces vides entre les lames. Une fois l’avant et l’arrière terminés, coupez quelques bandes d’EVA pour remplir les côtés de la poignée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fentes. Poncer les côtés si nécessaire avec le Dremel

Étape 3: Créer le filigrane

Revenez maintenant à votre deuxième modèle, celui de la carte plus mince. La partie suivante est fastidieuse et frustrante, mais elle fera en sorte que les accessoires semblent briser.

Le filigrane est dans deux ensembles distincts. La section inférieure sur les côtés de la lame et une section centrale surélevée. Commencez par découper soigneusement les sections de lame du gabarit. Une fois que cela est fait, proposez le gabarit à la tête pour vérifier l'ajustement. Si vous êtes satisfait, transférez le gabarit sur votre mousse funky et coupez-en deux. En utilisant un adhésif à impact, ajoutez les deux motifs de chaque côté de la lame, comme dans la deuxième image.

À ce stade, j’ai ajouté les deux petites plaques inférieures à la base de la lame et réalisé l’épi au centre en laminant deux morceaux de carreaux et en les découpant au scalpel et à Dremel. Ceux-ci étaient tous collés en place.

Retournez à votre modèle et découpez la section centrale et le filigrane correspondant. Offrez et, quand vous le souhaitez, coupez deux motifs et ajoutez-les aux côtés de la lame.

Étape 4: Mise en forme et peinture

En raison de la méthode de construction, il n’ya pas trop de formage final à faire. Les courbes intérieures de chaque lame (près de la poignée) nécessitent un chanfrein ajouté à chacune des deux côtés. C'est un travail léger avec le Dremel. Les bords extérieurs des lames doivent être effilés d’un bord à l’autre, du bord extérieur des panneaux en filigrane à la ligne médiane du bord tranchant. Ce serait beaucoup de matériel à enlever avec le Dremel seul, alors j'ai coupé autant que j'ai osé en utilisant un couteau, puis j'ai fini avec le Dremel.

La section de la poignée où elle rencontre le «métal» a été masquée, et environ un pied en bas de la tige de la poignée. La lame a ensuite reçu deux couches de couche de base noire mate à l'aide d'une bombe aérosol. Ensuite, on a utilisé la technique du brossage à sec (voir mes autres éléments pour plus de détails) pour «métalliser» la tête de la hache. Le masquage a ensuite été supprimé.

Étape 5: la poignée

J'étais coincé avec la longueur du manche que j'avais, le morceau de bois avait exactement 3 pieds de long. J'ai délimité 28 mm à la base du manche (deux épaisseurs de dalle pour le pommeau), puis mesuré à partir de cette ligne jusqu'à la base du «travail du métal» sur la tête (60 cm). Maintenant, sur l’image originale, la hache n’utilise que deux lanières de cuir, mais pour rendre mon manche un peu plus «chuncky», j’ai décidé d’en utiliser 4.

J'ai coupé 4 bandes de 1 cm de large et 3 pieds six pouces de long.

Sur chaque côté de la poignée, j'ai marqué un point tous les 10 cm. Les deux premières bandes ont reçu un peu de colle et se sont superposées au point le plus proche de la base. Ceci est juste pour les maintenir en place. Je les ai ensuite emballés et cloués à des points alternés sur la poignée, je l’ai retourné et fait de même pour la deuxième paire de bandes. Les extrémités ont été coupées avec un scalpel. Ensuite, un anneau de fixation en simili cuir de 2 cm de large a été enroulé autour du sommet, deux petites sections de cuir ont été ajoutées à la base et clouées en place. Charmant!

Cependant, il devint immédiatement évident que le manche était d'une couleur beaucoup trop claire. Bummer.

Étape 6: Atténuer et ajouter le pommeau

Afin d'atténuer le manche, je lui ai appliqué un peu de peinture acrylique au-dessus d'une terre brûlée. J'ai ensuite donné à toute l'arme deux couches de spray de laque mate pour la sceller et l'atténuer un peu plus.

Le pommeau de base est constitué de trois disques de carreaux. Les deux premiers ont un trou central pour accepter la poignée. J'ai tout bousculé à l'aide de scies à guichet qui facilitent le travail. Les trois disques ont été laminés ensemble à l’aide d’un adhésif anti- choc puis modelés avec le Dremel. Je mets quelques marques de gravure aléatoires sur un fer à souder, puis je les peint en utilisant les mêmes techniques que la tête de lame.

Le pommeau était collé au bout du manche.

Étape 7: achèvement

Ce petit projet m'a pris quelques jours à compléter, attendant principalement que la colle et la peinture guérissent. Je regarde et me sens suffisamment au soleil et je suis satisfait du résultat.