Voici un carquois de tir à l'arc que j'ai construit. J'ai utilisé du cuir de vache que j'ai ramassé à moindre coût sur un marché artisanal. La peau fait environ 3 mm d'épaisseur et j'ai utilisé une section d'environ 600 mm x 400 mm, sans compter les sangles. Les sangles ont été fabriqués à partir de la même peau. Tous les raccords (boucles et rivets) provenaient d'un magasin d'antiquités / bric-à-brac local et d'un magasin de fournitures de sellerie local. Au total, il y a environ 35 $ de matériaux ici et cela m'a pris 4 à 5 heures. Je devrais noter que je ne suis pas un expert du travail du cuir, donc si vous l'êtes, alors s'il vous plaît, pardonnez vos erreurs

Il y avait quelques limitations à ce projet, comme le fait que je ne pouvais pas coudre à la machine ce matériau et l'idée de le coudre à la main avec du fil me faisait frémir, de plus, je ne suis pas habile à tailler le cuir ni à gaufrer, donc c'est un peu ordinaire. Le coût était également un facteur limitant, car l'objectif principal de ce carquois était de ne pas vouloir payer plus de 100 $ pour un carquois d'un fournisseur de tir à l'arc.

J'ai recherché des carquois sur Internet, dans mon club de tir à l'arc local (en examinant les carquois disponibles dans le commerce - principalement des carquois latéraux) et en parcourant les magasins de fournitures de tir à l'arc (qui sont rares et espacés).

Provisions:

Étape 1: Conception

Le processus a été lancé en faisant quelques croquis conceptuels pour avoir une idée de ce à quoi ressemblerait le carquois avant de pouvoir créer un motif. Comme vous pouvez le voir sur l'image, l'idée de départ était de séparer le carquois et les sangles, mais les relier par des liens D ou des boucles. Le dessin montre la forme et les dimensions approximatives. Les dimensions ont été atteintes en posant 6 flèches sur une table, en mesurant la taille occupée et en ajoutant un peu plus, puis en arrondissant ce chiffre pour des raisons de simplicité.

le dessin à droite est la disposition d'un motif et la ligne centrale représente également la ligne où le cuir sera plié de manière à ce que les deux bords extérieurs se rejoignent.

Étape 2: le modèle

Un gabarit a été créé en copiant les dimensions de l'esquisse sur un morceau de carton de construction, puis en libérant les contours. À ce stade, le dessin a été modifié pour que les sangles arrivent des deux côtés. Cette conception a été choisie parce que le motif était symétrique autour de la ligne centrale et que cela donnerait plus de durabilité aux bretelles. C'était aussi parce que le carquois fini devait avoir deux sangles à ce point. La sangle principale au-dessus de l'épaule et de la poitrine et une autre pour passer sous l'aisselle droite et se fixer à la sangle principale de la poitrine. la deuxième sangle donnerait au carquois plus de stabilité et lui permettrait de rester en place sans trop de mouvement.

De plus, je n'ai créé que la moitié du gabarit complet afin que les deux côtés soient en miroir (aucune variation de dessin d'un côté à l'autre), ce qui faciliterait le pliage du carquois et l'assortiment des côtés et des bretelles.

Étape 3: découper

Le gabarit a été posé sur le cuir (côté rugueux vers le haut), puis le contour a été tracé à l'aide d'un crayon doux. Le gabarit était maintenu en place et retourné au crayon du côté opposé.

Le contour a ensuite été découpé avec des ciseaux puissants. Des ciseaux ont été utilisés plutôt que des couteaux car, à ce stade, le projet utilisait la table de la salle à manger. Les contours étaient longs et irréguliers et les ciseaux permettaient un meilleur contrôle. Vous devez utiliser de bons ciseaux (comme votre femme pourrait le faire pour la réservation de ferraille et les travaux manuels en tissu) car le cuir est difficile à couper.

Une fois le motif découpé, les bords ont été coupés avec des ciseaux et un couteau pour une finition plus nette.

Étape 4: Découper

La photo montre la peau découpée. Je ressemble un peu à une peau de bête. Vous pouvez voir la symétrie et le rétrécissement de haut en bas. le bas du carquois est également en angle, ce qui permet aux flèches de sortir du haut de manière décalée, ce qui facilite l'atteinte de votre épaule et la saisie d'une flèche individuelle.

Étape 5: poinçonnage et laçage

À ce moment-là, le travail a été interrompu pendant environ une semaine et j'ai oublié de prendre des photos de tout le processus lorsque le travail a repris.

Cependant, une perforatrice et un marteau ont été utilisés sur un bloc de bois pour percer les trous de laçage. Le carquois a été plié en deux et maintenu en place par trois petites pinces à ressort (quincaillerie), et des trous ont été percés tous les 15 mm (les distances n’ont pas été mesurées, mais estimées). J'étais important de garder les trous le plus possible et à une distance égale du bord (environ 10 mm). Allez-y doucement car une fois qu'un trou est percé, il ne peut pas être changé.

J'ai ensuite collé les bords avec du laçage en peau de kangourou (fournitures de sellerie, magasins d'artisanat).

Pour lacer les bords, faites passer le laçage dans les deux premiers trous jusqu'à ce que la dentelle des deux côtés ait une longueur égale. Ensuite, en commençant par un côté, passez la dentelle dans chacun des ensembles de trous jusqu'au bout. Répétez ensuite l'opération avec l'autre dentelle afin qu'elle traverse la première dentelle sur le bord extérieur du carquois (voir photo). Lorsque vous avez les deux bouts dans le dernier trou, attachez-les avec le nœud avec lequel vous êtes à l'aise et ajoutez quelques gouttes de colle (j'ai utilisé de la colle, mais la colle artisanale -PVA fonctionnerait également). Ensuite, les extrémités des lacets n'étaient pas taillées mais étaient scindées à l'aide de ciseaux et permettaient la suspension.

Une fois que les bords ont été lacés, les extrémités de la sangle ont été façonnées pour adoucir les bords carrés. Pour ce faire, le centre des lanières a été marqué et les courbes tracées à l’aide d’un tamis, puis coupées et coupées à l’aide de ciseaux.

Étape 6: sangles

Les lanières ont été fabriquées en traçant de longs rectangles sur le côté rugueux de la peau à l’aide d’un crayon doux. La longueur de chaque bretelle a été déterminée en enroulant un ruban à mesurer autour de mon corps si je voulais que les bretelles aillent et mesurent puis en ajoutant un peu plus pour une bonne mesure. Combien en plus? C’est à vous de décider. J’ai ajouté 100 mm de plus à chaque sangle parce que je voulais être suffisamment long et que cela ne me dérangeait pas de couper la longueur supplémentaire si cela n’était pas nécessaire.

Les lanières ont ensuite été découpées à l'aide de ciseaux et, le travail étant désormais transféré dans l'atelier, une règle et un couteau.

Il y avait trois sangles au total. La sangle principale au-dessus de la poitrine se compose de deux parties à joindre avec une boucle et l’attache pour aisselles d’un seul tenant.

Étape 7: Fixation des sangles

Quand le moment est venu de joindre les brides, des rivets ont été utilisés, car je ne pouvais pas coudre les morceaux ensemble avec du fil. Un morceau de bois de fer a été utilisé comme bloc de frappe pour ne pas endommager mon établi.

Une perforatrice a été utilisée pour percer un trou entre les deux extrémités de la sangle du carquois avec la sangle séparée prise en sandwich entre les deux.

Un rivet en cuir (2 parties) a été placé à travers le trou et martelé à la maison. Les autres rivets ont été fixés en forme de losange pour renforcer la sécurité au cas où un rivet se détacherait et pour répartir la charge sur le cuir.

Il aurait été préférable d’utiliser des rivets en bronze ou en cuivre, mais seuls les rivets nickelés étaient disponibles.

Étape 8: Fixation des sangles 2

Les deux bouts de la sangle au bas du carquois ont été fendus de sorte que l’une puisse être utilisée pour fixer la sangle thoracique principale et l’autre pour la sangle sous les bras.

La partie supérieure de la sangle (voir la première photo de cette étape) a été utilisée pour la sangle principale et celle du bas pour la sangle sous les bras. cela signifiait que tous les côtés rugueux ne sont pas visibles lorsque le carquois est porté.

Le même processus a été utilisé comme dans l'étape précédente, sauf que cette fois, les rivets n'ont dû passer que deux couches de cuir au lieu de trois.

Étape 9: boucles

Une boucle en acier inoxydable (ne doit pas nécessairement être en acier inoxydable, vous pouvez utiliser nickel plaqué, laiton ou bronze) a été fixée à la moitié inférieure de la sangle principale. Il est attaché à la moitié inférieure de sorte que, lorsque les deux moitiés sont attachées, la queue de la sangle (comme le bout de votre ceinture) pendra vers le sol plutôt que vers le haut de la tête, ce qui serait irritant.

Un trou rectangulaire a été percé avec un ciseau à bois de 12 mm. Cet outil a été utilisé car il permet de découper un petit trou précis en appuyant simplement sur le burin, là où vous souhaitez que la coupe en cuir réalise une coupe nette et nette qui ne nécessite pas de coupe. Pour couper avec un ciseau de cette manière, le ciseau doit être maintenu très tranchant pour que la coupe soit nette.

La boucle était enfilée sur la sangle et son extrémité était repliée et fixée avec deux rivets.

Étape 10: Dernière sangle

Ensuite, la sangle sous les aisselles posait deux problèmes. Le premier problème était que je voulais utiliser une boucle plus petite pour attacher cette sangle à la sangle principale et le second était de savoir comment faire pour que la sangle sous les bras se fixe à la sangle principale.

Comme les lanières avaient déjà été coupées à la même largeur et fixées au carquois, la lanière sous les bras devait être rétrécie. Le centre de la sangle était marqué pour la longueur à réduire (environ 350 mm). Ensuite, des lignes parallèles ont été marquées de 9 mm de chaque côté de la ligne centrale (en fonction de la taille de la boucle à utiliser). Des courbes ont ensuite été dessinées pour éviter de faire des coins carrés (image 2 cette étape). La sangle a ensuite été découpée avec des ciseaux. L’extrémité de la sangle était pointue et des trous étaient percés à intervalles de 10 mm pour permettre le passage de la tige de la boucle.

Pour permettre la connexion de la sangle sous les bras à la sangle principale, une sorte de mini-sangle a été fabriquée et fixée à la sangle principale perpendiculairement à la sangle principale. cette petite sangle faisait 90 mm de long avant que la boucle ne soit attachée. La photo 5 (cette étape) montre l'utilisation d'un burin de menuisier de 12 mm pour découper le trou de la broche de la boucle. La mini-sangle était fixée à la face inférieure de la sangle principale à l'aide de trois rivets.

La position de la mini-sangle a été déterminée en portant le carquois avec la sangle principale serrée à une longueur confortable, puis en plaçant la sangle sous les bras à l'endroit le plus confortable et le plus efficace sur la sangle principale, puis en la marquant avec un crayon doux.

Étape 11: Presque fini

Comme vous pouvez le voir sur les images, le carquois est bien ajusté contre le corps. C’est bien parce que cela empêche le carquois de bouger trop. Vous pouvez également voir comment la sangle sous les bras se fixe à la sangle principale à l'avant et comment la sangle principale se joint à la queue de la sangle qui pend vers le bras gauche et qui est à l'écart.

Étape 12: étape finale - coloration

La dernière étape est la coloration du carquois. J'ai utilisé du cirage pour bottes dissous dans de l'acétone (quincaillerie) pour créer une tache. J'aurais pu utiliser une teinture de cuir commerciale, mais la sellerie déchirée n'avait pas de stock en stock et elle était assez chère.

J'ai appliqué la tache à l'aide d'un chiffon et je n'ai coloré que le côté lisse du cuir car ce côté n'absorbe pas autant de tache que le côté rugueux. Je n'ai pas non plus taché le pli en haut (bouche) du carquois pour ajouter du contraste. J'épaissis la tache améliore un peu le look.

J'ai maintenant utilisé le carquois pour le tir à l'arc sur le terrain et, bien que pendant la première demi-heure, il était un peu gênant de ramener les flèches et de les replacer successivement, il n'a pas fallu longtemps pour m'habituer et je peux maintenant le faire. chaque fois sans erreurs.

Il y aura un ajout supplémentaire à ce carquois, car je prévois de placer deux petites poches sur la sangle principale à l'avant pour contenir les cordes de rechange, etc.

J'espère que vous avez apprécié cet instructable et j'espère pouvoir en faire plus à l'avenir.