Voici comment j'ai fabriqué notre nouvelle table à manger ronde de 152 cm (60 ") avec un plateau tournant de 61 cm (24") de diamètre afin que tout le monde ait facilement accès à la vaisselle. Il est assez grand pour accueillir 8 personnes confortablement. Je voulais avoir un aspect bois naturel.

Le dessus est amovible (lourd, environ 36 kg) et reste en place sous son propre poids. Une goupille en bois est utilisée pour la centrer sur la base et des coussinets en liège sur le dessus de chaque jambe garantissent que les chocs accidentels ne la déplacent pas. Le plateau tournant repose sur le dessus de la table principale et peut être retiré si nécessaire.

Provisions:

Étape 1: la conception

La table a été construite en 3 parties comme indiqué sur la figure de gauche. Le plateau tournant Lazy Susan Bearing est intégré à la platine et repose tout simplement sur la table principale. Le plateau tournant et la table principale étaient fabriqués à partir d'un support d'épaisseur de 1-1 / 4 "et le bord inférieur des deux était biseauté avec un foret à angle faible de 15 degrés dans une table de toupie.

La base est faite de 4 poteaux (3-1 / 4 "carrés, 28" de haut) et maintenue ensemble avec des articulations à mortaise et tenon. En outre, des goupilles ont été ajoutées pour sécuriser davantage les mortaises. J'ai utilisé des goupilles en érable et les ai laissées encastrées d'environ 3/8 ". J'ai ensuite découpé les bouchons d'une noix restante pour leur donner un aspect décoratif. Une plaque carrée de 8" (avec des dadoes pour les traverses) est utilisée pour assurer la l'assemblage est carré. Il a également un goujon de 1/2 "en son centre qui est utilisé pour aligner le dessus de la table avec la base. Comme la base ne mesure que 28" de hauteur, elle peut être tournée sur le côté et portée par n'importe quelle ouverture de porte.

La plupart de mes mesures sont exprimées en unités impériales, mais mes dessins sont également métriques. Le bois ici est fourni en mesures impériales et il est beaucoup plus facile d’acheter des forets de toupie et d’autres outils de coupe de tailles impériales plutôt que métriques, alors que le Canada est «tout» métrique.

Étape 2: Outils et matériel

Outils:

• La sécurité d'abord: des casques antibruit, des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière sont indispensables. Les gants pourraient aussi être utiles.
• Banc de scie
• Scie à onglet
• Biscuit Joiner (facultatif)
• Perceuse
• Percer
• Ponceuse à orbite aléatoire
• Ponceuse à bande
• Routeur
• Bits de routeur (bits longs et droits, bits de profil de bord tels que)
• Pinces (colliers de serrage, colliers de serrage, …)
• Forets (surtout forets 1 "pour les mortaises)
• 1/2 "coupe-bois
• Ruban à mesurer, règles, carrés, outils de marquage
• PVA Glue (j'ai utilisé Titebond II)
• Papier abrasif allant de 80 à 220 grains
• Enduit à bois clair (couleur érable)
• Brosses pour revêtement de finition

Le plateau et le plateau tournant étaient fabriqués en érable oriental de 1-1 / 4 "d'épaisseur. Je voulais un plateau solide et il était plus économique d'utiliser des découpes sur le dessus du plateau principal (achat de pièces plus longues) pour fabriquer le plateau tournant. avoir des planches personnalisées fraisées à 1 "d'épaisseur par exemple. Les largeurs et les épaisseurs sont indiquées dans les tailles généralement disponibles dans les magasins d’approvisionnement nord-américains.

Matériaux:

1. Dessus de table (1 1/4 "d'épaisseur)
   • 3 pièces 62 "de long x 7.25" de large
   • 2 pièces 58 "de long x 7.25" de large
   • 2 pièces de 49 "de long x 7.25" de large
   • 2 pièces de 31 "de long x 5.5" de large
2. Platine Vinyle (1 1/4 "d'épaisseur)
   • 2 pièces de 26 "de long x 7.25" de large
   • 2 pièces 26 "de long x 5.5" de large
3. Jambes
   1. 8 pièces 29 "de long x 3.5" de large x 1.25 "d'épaisseur
   2. 4 pièces 29 "de long x 3.5" de large x 3/4 "d'épaisseur
   3. 1 pièce de 8 "carré, 3/4" d'épaisseur
4. Membres croisés
   1. Tige: 2 pièces de 30 "de long x 2.5" de large x 1.25 "d'épaisseur
   2. En bas: 2 pièces de 30 "de long x 3.5" de large x 1.25 "d'épaisseur
   3. 1 pièce de 8 "carré x 3/4" d'épaisseur pour la plaque de renfort de traverse supérieure
   4. Un goujon de 48 "de long pour épingler les tenons et un peu de noix pour confectionner des bouchons décoratifs
5. Lazy Susan Bearing (17-3 / 8 ")
6. Polyuréthane (J'ai utilisé Varathane, Brillant clair, À base d'huile)

Étape 3: Fabriquer le plateau tournant

Les 4 pièces du plateau tournant ont été collées comme indiqué sur la première image. J'ai utilisé une menuiserie de biscuit principalement pour l'alignement et c'est entièrement facultatif. Comme il n’est pas rare que les dessus collés veuillent se contracter légèrement, j’ai utilisé des tubes carrés en aluminium de 1 "serrés de chaque côté pour maintenir le collage à plat. Vous pouvez également utiliser du bois robuste et l’envelopper. papier ciré ou une pellicule de plastique pour empêcher la colle de coller.

Pendant que la colle séchait, je fis deux entraves pour couper les cercles. J'ai utilisé du contreplaqué 1/2 "coupé à la largeur de mon routeur et marqué les trous pour les vis de montage. Après le montage du routeur, j'ai installé un foret à gorge en V et l'ai utilisé pour marquer le centre du foret sur le contreplaqué en plongeant le routeur en panne (sans alimentation). J'ai ensuite disposé la grille de mesure de 1/2 "sur le contreplaqué et, une fois cela fait, j'ai utilisé une scie trépan pour percer un trou de dégagement pour le foret de toupie. Il existe de nombreux types de gabarits de découpe de cercle, ce style simple convient à ce que je voulais faire. J'aurais pu fabriquer un seul support et l'utiliser à la fois pour le plateau tournant et la grande table, mais il aurait été fastidieux de disposer d'un support de 32 "de long tournant autour d'une table de 24".

J'ai coupé le cercle pour la table de retournement avec un foret de 1/2 "de diamètre et de 2 1/2" de long en 6 passes (environ 1/4 "de coupe par passe). J'ai ensuite marqué le relèvement sur la face inférieure et utilisé le trémail pour découper un retrait de 3/8 "de profondeur. Une fois cela fait, j’ai utilisé un foret à angle faible de 15 degrés pour réduire l’épaisseur du bord inférieur et un foret arrondi de 1/8 "pour supprimer le tranchant du haut.

Enfin, j'ai d'abord poncé le bord avec une ponceuse à bande et du papier grain 80 en posant la ponceuse sur le côté et en tournant le plateau tournant contre la ponceuse à bande en marche. Je n'ai pas utilisé le roulement Lazy Susan pour le faire, car je voulais le garder sans poussière. J'ai placé la plaque tournante sur un petit clou (la tête coupée) dans mon support de travail et je l'ai filé dessus. J'ai suivi avec une ponceuse d'orbite aléatoire pour enlever toute autre marque.

Étape 4: Fabriquer la base - Partie 1

Chaque jambe a été collée à partir de 2 morceaux de 1-1 / 4 "d'épaisseur et d'un morceau de stock de 3/4" d'épaisseur, 3-1 / 2 "de large et environ 29" de long. Une fois que la colle a séché, les jambes ont été coupées à une longueur de 28 "et une largeur de 3-1 / 4" (pour les rendre carrées). Les centres étaient marqués et les mortaises de 1 "de large disposées.

Les mortaises ont été forées à une profondeur de 2 "sur une perceuse à l'aide d'un foret de 1". J'ai commencé par les mortaises pour les membres supérieurs de la croix. Je mets fin à la clôture de ma perceuse à colonne et je perce l'extrémité extérieure de la mortaise pour chaque jambe. Ensuite, j'ai réinitialisé la butée et percé l'autre extrémité pour chaque jambe. Cela garantissait que toutes les jambes avaient exactement la même longueur de mortaise. J'ai ensuite percé des trous de rodage pour enlever le plus de matière possible et ciselé le reste. J'ai quitté les extrémités, car j'avais prévu d'arrondir les tenons. J'ai répété le processus pour les mortaises des membres inférieurs.

Comme indiqué dans les dessins, je n'ai pas encore percé les trous pour les goupilles. Ceux-ci seront forés une fois que la base est assemblée et cela garantira qu'ils s'alignent avec les trous dans les tenons.

Étape 5: Fabriquer la base - Partie 2

Les membres transversaux ont été joints avec des joints demi-tour. J'ai coupé les dadoes pour ceux-ci en utilisant la scie à table, car ma table de toupie ne me permet pas de couper au centre d'une pièce de travail de 30 "de long. J'ai utilisé un jeu de dado empilé pour faire les coupes, mais je l'ai monté avec les deux lames extérieures et une déchiqueteuse. Ceci est beaucoup plus étroit que le dado à couper, mais la technique que j'ai utilisée le fait. Les dadoes devraient techniquement avoir une largeur de 1,25 ", mais il existe également des variations, même dans le bois de sciage feuillu de précision. Les supports de traverse supérieure et inférieure ont chacun une longueur de bois afin de s'assurer qu'ils ont la même largeur.

J'ai marqué le centre approximatif et la profondeur (1,25 "pour la partie supérieure et 1,75" pour la partie inférieure) sur chaque pièce avec un crayon. J'ai ensuite installé ma table à scie avec une butée près du centre de la pièce. J'ai réglé la profondeur de coupe à environ 3/8 ". J'ai ensuite pris une coupe, retourné le morceau et coupé dans l'autre sens également. Cela a permis de centrer le dado. J'ai ensuite déplacé légèrement la butée vers la lame et répété le processus jusqu’à ce que les deux pièces s’emboîtent parfaitement, puis j’ai marqué l’arrêt sur ma clôture avec un petit bloc pour que la largeur du dado soit sauvegardée, puis je pouvais ramener l’arrêt à la position de départ pour le couper du centre de la dado et reviens sur le bord extérieur.Ensuite, j'ai soulevé la lame par étapes en répétant le processus consistant à retourner la pièce bout à bout jusqu'à ce que deux membres transversaux soient alignés, ce qui a été répété pour les éléments transversaux inférieurs. (et son épaisseur), la largeur du dado était déjà fixée sur la clôture.

Étape 6: Fabriquer la base - Partie 3

Les tenons sur les traverses ont été coupés sur la table de toupie en plusieurs passes. Les coins arrondis à l'aide d'un ciseau après avoir coupé les coins pour éviter les déchirures. Une ponceuse à bande a été utilisée pour les lisser lors du test de montage. Après avoir fait cela, je me suis souvenu que j’avais un demi-pouce de tour…

Les dadoes de la plaque de renfort ont été coupés sur la table de toupie en retournant la pièce et en effectuant plusieurs passes de coupes légères jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

Les bords des jambes ont été arrondis avec un peu arrondi de 1/8 "(3.175mm) sur la table de toupie et le bas de chaque pied a été chanfreiné avec sur la scie à table (environ 12,7mm ou 1/2").

Étape 7: Assemblage de la base

La base a d'abord été testée sur une section plate du sol du garage. Ensuite, il a été collé et serré pendant 24 heures. Une fois les pinces retirées, l'excès de colle a été ciselé ou gratté à l'aide d'un grattoir.

Les trous de goujon ont été percés avec un foret de 12,7 mm (12,7 mm) car le foret n'était pas assez long pour traverser les jambes de 3 1/4 "de large. Une planche de support a été fixée pour éviter les déchirures. Il aurait été difficile de percer des deux côtés de la jambe et d’aligner suffisamment les trous pour que le goujon puisse s’intégrer.

Les goujons de 1/2 "de diamètre ont été coupés sur environ 2 1/4" de long pour rester enfoncés sous la surface des jambes. Les trous de goujon ont ensuite été remplis avec des bouchons découpés dans des chutes de noix. Le coupe-bouchon crée des bouchons coniques, ils sont donc bien ajustés. Une fois que la colle a séché, l'excès de matériau du bouchon a été ciselé et la base entière a été poncée au grain 220 à partir du grain 80.

Étape 8: Faire le haut

Le plateau est composé de 9 planches en érable. Elles ont donc été collées par tranche de 3 pour rendre la tâche plus facile à gérer. J'ai utilisé 5 biscuits dans les planches les plus longues pour aider à aligner les surfaces (3 dans les planches extérieures courtes). La section centrale composée de 3 planches (62 "de long) a d'abord été collée, puis les deux ensembles extérieurs (planches de 58", 50 "et 34") ont été collés et enfin les 3 ensembles ont été collés. Travailler avec seulement deux joints de colle à la fois a rendu la tâche plus facile, car le temps était très sec à cette époque et la colle avait moins de 15 minutes de temps ouvert. Comme je n'avais pas assez de force de serrage pour tout le sommet, j'ai pesé le centre avec tout ce qui se trouvait à proximité (environ 45,4 kg). J'ai vérifié la planéité en ajoutant les poids.

Le trammel plus long a été mis en place, tout comme le plus court était pour le plateau tournant et le sommet arrondi a été découpé en environ 8 passages. Le bord inférieur a été coupé en biseau pour correspondre au plateau tournant et un foret arrondi de 12,7 mm (1/2 ") a été utilisé sur le bord supérieur. Un trou de 1/2" de diamètre a été percé à une profondeur de 19,05 mm (3/4 ") en bas au centre pour recevoir le goujon d’alignement.

La colle a été raclée et poncée et finalement la table entière a été poncée à 220 grains à partir de 80 grains avec une ponceuse à orbite aléatoire. Enfin, j'ai tendu le grain entier avec un grain de sable 320 pour le préparer pour la finition.

Étape 9: Finition

La base a été recouverte de 6 couches minces de varathane à haute brillance, ponçant entre chaque couche. La plaque tournante a reçu 5 couches de Varathane (ponçage entre les couches), car elle allait probablement subir davantage d'usure.

Le forage de creux de grand diamètre dans le grain final s'est avéré un peu difficile. Au lieu de cela, j'ai découpé 4 tampons de liège (environ 2 "/ 50 mm carrés et 1/8" / 3.175 mm d'épaisseur) pour installer la table sur les pieds. Celles-ci s’aplatiraient avec le temps à cause du poids du plateau et ne seraient plus perceptibles.

Le dessus de la table était fini avec 3 couches de Varathane à haute brillance sur le fond et 4 couches sur le dessus, toujours ponçant entre les couches.

Étape 10: Notes finales

Une couverture en acrylique a été ajoutée au robinet du plateau tournant simplement pour réduire les dommages dus aux déversements, etc. C'est totalement facultatif et peut-être un napperon rond serait tout aussi bon (ce que je pourrais faire de toute façon).

Une chose que je ferais différemment si je devais recommencer, serait d'acheter un menuisier (j'ai une raboteuse) et de travailler du bois brut. J'aurais eu beaucoup plus de contrôle sur la qualité du stock.